Mais qu’est-ce qu’un Histogramme ?

Si vous vous êtes déjà posé la question, cette article est fait pour vous.

Si vous savez, mais vous avez besoin de précisions ou de revoir les bases, cet article est fait pour vous.

Ce billet est là pour vous faire entrer dans le monde de l’histogramme, à la fin du voyage ce mot barbare n’aura plus aucun secret pour vous.

Il a été écrit par un grand spécialiste  en la matière, Michel Garofano, que je remercie de tout coeur d’avoir pris le temps de vulgariser cette notion, un outil dont on ne peut plus se passer quand on sait l’utiliser.

Assez parlé, je vous laisse avec son explication … bonne lecture !

HISTORIQUE :

A sa création, l’image numérique c’est appuyée sur la conception argentique. Les éditeurs d’images (Photoshop et autres) ont donc placé « Luminosité » et « Contraste » dans les menus. Luminosité correspondant au temps d’exposition et contraste au gamma du papier.

Même s’ils existent toujours, ces curseurs se sont rapidement montrés insuffisant pour fournir un travail précis. De là est né l’idée d’un nouvel outil, l’histogramme.

Cette nouvelle fonction c’est développer pour se retrouver dans tout les logiciels mais aussi presque tout le matériel photo. Si en retouche il est INDISPENSABLE, il est également très utile en prise de vue.

PRINCIPE:

L’histogramme est un compteur à pixel, il met en évidence la répartition des niveaux de gris de l’image en les présentent répartis sur 2 axes :

Les X vont du noir au blanc (de 0 à 255)
Les Y , le nombre de pixels par niveaux

Pour qu’une image comporte un maximum de nuances sans pertes de détails, il faut une courbe la plus large possible sans que les extrémités ne soient coupées. Nous allons voir plus loin que de sa forme dépend le contraste et de sa position dépend la luminosité. La lecture est utile à la prise de vue pour optimiser l’exposition et en traitement pour modifier les valeurs de l’image

Certain histogramme sont en couleurs, ce qui facilite la lecture colorimétrique de l’image mais le principe reste identique. La courbe peut également varier selon le mode de calcul. Les différences n’ont aucune incidence pour l’utilisateur

LECTURE DE LA FORME :

La courbe peut prendre la forme d’une bosse ou d’un creux. Ceci en fonction du contraste de l’image…

Dans l’image ci-dessus :

• Les parties sombres (point A) sont incluses dans l’image.
• Pareil pour les parties claires (point B).
• Le sommet de la courbe est pratiquement centré, Il y a donc beaucoup de nuances de gris
• La pente est douce, en forme de cloche, la scène n’est pas très contrastée

Dans l’image ci-dessous, c’est le contraire. La courbe est en forme de cuvette. D’un coté les immeubles et de l’autre le ciel. Toute la plage utile est utilisée et même au-delà, la partie droite est tronquée. Quelques détails dans les nuages sont manquants, ils sont restitués par un aplat blanc

LECTURE DE LA POSITION :

La position horizontale définit la densité. Au moment de la prise de vue, trop à gauche et l’image risque d’être sous-exposée. Trop à droite et c’est la surexposition. Une bonne analyse doit tenir compte du sujet.

L’image ci-dessus n’est pas trop sombre, elle comporte simplement beaucoup de nuances foncées. Pareil pour l’image ci-dessous qui n’est pas trop claires. Je suis sur de ne pas me tromper parce que les courbes ne sont pas tronquées. Elles finissent en pente (en pointes) au début et à la fin.

A LA PRISE DE VUE :

L’histogramme est un outil complémentaire au système de mesure. Sa lecture permet de savoir si l’exposition est correcte. Malgré les progrès technique, les sujets et situations difficiles peuvent fausser le résultat de la mesure. Comprendre l’histogramme de son boitier corrige donc les erreurs et évite les pièges.

Voici une image « standard » et son histogramme sous l’éditeur (Photoshop)

Les valeurs sont moyennes, c’est à dire sans parties très sombres ni très claires. Si l’exposition est bonne, la courbe sera centrée et ne sera pas coupée aux extrémités. Ici c’est le cas.

Au moment de déclencher, j’ai fait un bracketing sur 3 diaphragmes :

CONSTATATIONS :

• La courbe est assez différente de celle présenté plus haut sous Photoshop. Ceci n’a pas d’importance et m’as permis d’apprécier l’expo juste.
• L’image est constituée de 2 masses que je retrouve sur le graphique par 2 sommets.
• J’ai déterminé l’expo en fonction de la répartition sur mon graphe.
• A +1 diaph, les parties les plus claires sont brulées, l’extrémité droite a disparue.
• A –1 diaph, je peux encore enregistrer tout les détails (pointe gauche présente) mais il faudra que je rééquilibre l’ensemble de l’image en l’éclaircissent avec une retouche.

J’ai ajouté un trait rouge (identique dans chaque image) pour visualiser la compression (-1) et l’extension (+1) des valeurs moyennes. Ceci est utile pour jouer sur le contraste (voir traitement).

Lorsque la scène est très contrastée, il faudra faire le choix de couper les noirs ou les blancs en fonction du sujet.

Exemple avec ce mur en contre-jour. J’ai choisi de sacrifier quelques nuances blanches (ciel sous l’arche) et ainsi de favoriser le mur.

A contrario, pour ce sujet clair sur un fond sombre, j’ai choisi de tasser les ombres pour ne pas bruler le pigeonnier.

Ci-dessous à gauche, l’histogramme de la prise de vue en mode manuel. A droite, celui obtenu en mode automatique.

On parle d’exposition à droite ou d’exposition à gauche lorsqu’on fait le choix d’aligner le pied de l’histogramme en butée mini ou maxi. Sur l’image ci-dessus, j’ai exposé à gauche et sur celle de l’ogive, j’ai exposé à droite.

Pour optimiser la puissance des processeurs, les fabricants utilisent des modes de calcul par moyenne ou par sondage. Le résultat devient très variable d’un constructeur à l’autre. Il est donc impératif de bien connaitre les limites de sont boitier. Pour ce faire, il faudra comparer son l’histogramme à celui de votre éditeur d’image. Ce dernier utilise le dernier x2/x4 cores de votre unité, il a largement le temps de faire des calculs plus précis.

EN POST PRODUCTION :

INTRODUCTION

A l’origine l’histogramme a été créé pour la retouche. C’est ici qu’il prend tout son intérêt. Nous allons pouvoir modifier la densité, le contraste et la colorimétrie simplement en déplaçant trois curseurs.

Pour plus de compréhension, j’ai photographié une charte de gris avec 3 zones, blanc, noir et un gris qui réfléchi 18% de la lumière reçu. Faite un click droit « Enregistrer l’image sous …» si nécessaire :

Pour que la couleur ne vienne pas interférer, j’ai mis la charte en noir et blanc (niveau de gris). Trois vignettes (blanc, noir, gris 50%) ont été ajoutées pour servir de référence. Elles ne varient pas d’une illustration à l’autre.

LECTURE :

Le comptage des pixels et le graphisme qui en découle semble évident.

• La 1ere barre correspond à la partie sombre. Je constate que cette zone n’est pas tout à fait noire, elle commence après le noir pur.
• La 2eme barre, c’est celle du gris. Il ne reflète que 18% et est donc un peu décalé par rapport au repère 50% (curseur gris)
• La 3eme barre n’est pas en butée. Les blancs peuvent encore gagner de l’éclat

CORRECTION DU CONTRASTE :

En réduisant la courbe en largeur, je vais augmenter le contraste. Pour se faire, je déplace les curseurs noir et blanc.

Je constate qu’en supprimant les barres extrêmes, j’obtiens du noir et du blanc dans les zones concernées.

Application :

Cette porte semble correctement exposée mais les couleurs que j’ai vus ne correspondent pas au fichier brut. La forme en cloche m’informe qu’il y a très peu de noirs, beaucoup de gris et pas du tout de blancs.

Je supprime les détails sombres qui n’apportent pas réellement d’informations. Je déplace mon curseur blanc à la limite des tons les plus clairs.

J’ai gagné en contraste ! Les couleurs sont plus flatteuses et paraissent mieux répartis sur toute la gamme disponible. Je dis « paraissent » parce qu’en étirant les gris pour aller du noir au blanc, j’ai créé des trous dans mon histogramme.

Après correction, en ouvrant de nouveau mon histogramme, je constate une discontinuité des tons. On parle alors d’histogramme en peigne ou en râteau. Il y a donc des limites à la récupération d’une image.

A noter que ce phénomène est moins sensible avec des fichiers supérieurs à 8 bits / couches mais reste présent.

CORRECTION DE LA LUMINOSITE :

En déplaçant le curseur gris, la luminosité va changer. En l’occurrence ici, je transforme mon gris 18% en gris 50%. En conséquence l’image va s’éclaircir.

Application :

Ce paysage est trop lumineux. Sur l’histogramme, je peux lire qu’il n’y a aucuns noirs. Au vu de la partie droite, les zones claires de la scène sont devenues blanches sur l’image.

En déplaçant le curseur gris je récupère les tons moyens.

A noté que si les gris sont mieux restitués, je n’ai récupéré aucun détail dans les éléments surexposés. Façades et rochers resteront blancs à 100%

Je constate les mêmes limites de correction que pour le contraste. A gauche c’est comprimé, J’ai un râteau supérieur. A droite c’est dilaté, j’ai un peigne.

CORRECTION DE LA COULEUR :

La charte a été photographiée avec la balance des blancs automatique. Elle présente une légère dominante froide.

La aussi, l’histogramme va servir de guide pour rectifier le tir. L’affichage par couche montre un rouge un peu sombre et un bleu un peu clair.

L’ajustement du curseur gris dans chaque couche rééquilibrera le chromatisme.

Application avec variante :

La grange est éclairée par des néons (lumière discontinue) et il est très difficile d’obtenir un bon équilibre chromatique. La luminosité est très faible, sans ombre. Le résultat est une image terne.

Sur les histogrammes par couches, je constate un déficit de rouge. Pour obtenir une image plus punch et avoir des couleurs moins froides, je vais agir sur le contraste de chaque couche. Je déplace les curseurs blancs sur les dernières valeurs claires disponibles. Je fignole la couleur avec les curseurs gris.

Je pense que si vous lisez ces lignes, c’est que l’histogramme n’a plus de secret pour vous.

Du coup je suis sûr que vous allez faire de bonne photo, donc…

Bon courage !

PS: Encore merci à Michel pour le temps qu’il a passé à écrire cet article !

Je reçois beaucoup de mail des lecteurs du blog, parmi ce courrier se trouve une question qui revient très souvent:

Est-ce que c’est mieux de faire imprimer ses photos, ou d’acheter une imprimante pour le faire à la maison ?

Cette question, beaucoup de photographes amateurs ou plus experts se la posent, et y apporter une réponse n’est pas chose aisée, car beaucoup de points sont à prendre en considération.

Je vais donc essayer de réduit ces points au mieux.

Pourquoi réduire ?

C’est peut-être pas évident comme ça, mais l’achat ou non d’une imprimante dépend aussi de votre façon d’être de penser. On ne peut pas la réduire à des faits précis et quantifiables, si ce n’est l’argent.

Si en prend en compte l’argent, il est certain que dans beaucoup de cas l’impression via des sites internet revient le plus souvent (pas tout le temps) moins cher.

Je réduis aussi les choses, car il y a tellement d’imprimantes différentes, que ce ne serait pas raisonnable de partir sur des critères tels que le cout de revient d’une image, pour une taille donnée pour un modèle donné, pour un type de papier donné … etc.

À quoi va se limiter mon intervention ?

Tout simplement à essayer de guider un peu vos interrogations pour prendre la bonne décision, bonne ou disons celle qui vous satisfera le plus…du moins, je vais essayer !

Chapitre 1 : <-(j’ai toujours rêvé d’écrire ça)

Pour imprimer des photos, il faut en produire, c’est la base, mais autant le signifier.

Si je parle de ça, c’est parce que dans votre production il va y avoir en gros deux types d’images qui vont avoir la possibilité de finir couchées sur du papier.

1. La première est la très belle photo que vous avez réalisée, et qui mérite d’être accrochée à un mur. Que ce soit le votre ou celui de la famille, d’un ami, d’un collègue, que sais-je encore, elle mérite d’être vue et exposée.
2. La deuxième, c’est les photos d’événement, telles que mariage, anniversaire, baptême, vacance, en bref, tout ce qui est important à vos yeux.

Il y a évidemment d’autres raisons, mais le plus souvent ce sont des raisons secondaires qui n’entrent pas réellement en ligne de compte avec l’achat d’une imprimante.

Comment votre production de photo va influencer l’achat d’une imprimante ?

Tout simplement par la quantité.

Si vous n’imprimez qu’une photo par année en grand format, et peut-être une trentaine en 10*15, l’imprimante sera un achat de trop. Elle finira par prendre la poussière et ne sera pas d’une grande utilité.

Donc, si vous consommez peu d’images imprimées, vous ne vous posez plus de question, vous pouvez en rester là … Mais comme c’est trop simple et que vous aimez bien voir vos photos autrement que sur un moniteur, rendez-vous au chapitre deux.

Chapitre 2:

Si vous lisez ces lignes c’est que vous désirez imprimer (ou faire imprimer) assez régulièrement vos photos … ou alors, que vous aimiez mon style d’écriture, ou encore, vous êtes maso.

À partir de ce moment-là, mon explication va se diviser en deux.

1. Ceux qui vont compter avec la dépense.
2. Ceux qui vont compter avec leur passion.

Attention, l’un n’est pas mieux que l’autre, on fait selon ses besoins, envies, mais surtout capacités (financière…ou autre).

Commençons par petit 1:

Pas grand chose à dire, un long travail vous attend pour comparer le prix des imprimantes et des laboratoires selon la taille maximum que vous voulez, le prix des consommables qu’il ne faudra pas oublier…etc.

Je dois avouer que c’est une méthode que je déconseille, très difficile et surtout décourageante.

Comme on parle de passion pour la photo, faisons place à la passion et regardons les choses d’un œil plus libre, sans pour autant aller dans l’excès.

Petit 2 la passion:

Beaucoup de photographes amateurs et experts sont tentés de contrôler la chaine de l’image de la prise de vue à l’impression.

C’est vrai que le laboratoire numérique faire rêver, c’est un peu un retour aux sources, on développe son image soit même, en faisant attention à tous les réglages, on est aux commandes de notre oeuvre.

Et c’est là que je parle de passion, car il faut avouer que ce n’est pas facile du tout !

Si on veut un travail bien soigné, il faut se donner de la peine.

Est-ce vraiment utile d’avoir une imprimante A3+ si on se contente d’appuyer sur imprimer, et que le rouge éclatant de notre écran ressort presque violet ?

Car une des choses qu’il faut prendre en compte quand on décide d’imprimer soi-même, c’est que produire une copie de qualité ne se fait pas tout seul, et cela a un coup.

Impression test, correction, sans parler de ceux qui vont étalonner leur imprimante …etc.

D’un autre côté, avoir sous les yeux le fruit de notre travail qu’on aura chouchouté depuis la prise de vue jusqu’au tirage final à quelque chose de satisfaisant.

En définitive, dur de tranchée n’est-ce pas ? … Ou peut-être pas si difficile !

Alors … imprimante ou pas imprimante.

Et pourquoi pas selon votre façon de faire, le meilleur des deux mondes ?

Ma conclusion sera celle-ci, selon votre pratique de la photo, prenez une imprimante pour certain travaux, et pour d’autre passer par des laboratoires.

Non, non, je n’essaye pas de ménager la chèvre et le chou, je vous donne mon avis sur ce qui me semble le plus réaliste.

Si vous ne tirez que très rarement des photos plus grandes que du 15*21, alors optez pour une petite imprimante à sublimation thermique dont le coût d’impression est très serré, et passez par des labos pour les grands tirages.

Si vous êtes plutôt comme moi et que vous aimez jouer avec des imprimantes grand format, achetez-en une, amusez-vous, et pour vos rares séries à tirer en 10*15 passez par un labo.

Ou, dernière solution (celle que j’ai adoptée) j’ai une multifonction, fax, scanner, photocopieuse, imprimante photo (petit format) pour les impressions de tous les jours et le peux de 10*15 que je tire., et j’ai une imprimante A2+ pour m’amuser le reste du temps (et souler tous mes amis en les étouffant sous des tonnes de photos … )

En gros, PERSONNE ne peut choisir pour vous, ne vous posez pas trop de question, et faite selon votre caractère et façon d’envisager la photo !

Bon courage et bonne photo !

Attention, cet article est participatif, je vais donc vous faire travailler.

On connaît tous des petites astuces pour nous faciliter la vie. Faire des choses à prix moindre…etc

Je vous propose donc de simplement laisser en commentaire vos petites astuces.

L’article sera alors mis à jour avec votre astuce, par exemple:

Je propose donc une astuce dans le commentaire, pour qu’elle soit accessible à tous, même à ceux qui ne lisent pas les commentaires, je la placerais dans l’article sous cette forme.

Astuce Nº 1:

Auteur Darth

Il est toujours difficile de nettoyer son capteur des poussières qui le macule. Pourtant, il existe un moyen simple de le faire et surtout économique et sans danger.

Il vous suffit d’aller en pharmacie et acheter une poire pour lavement.

Il est alors très simple de souffler sur votre capteur à l’aide de cette poire. Les poussières se décollent très facilement.

Si vous le faites de manière régulière, les problèmes de poussière seront une obsession du passé.

Ne pas oublier de toujours faire les nettoyages avec les batteries complètement chargées !

Complément de Jérôme:

La “poire à lavement pour poussières” existe chez Hama pour moins cher qu’en pharmacie. En plus, elle souffle très fort et elle a une entrée d’air séparée de la sortie, ce qui évite d’aspirer les poussières juste soufflées.

Astuce Nº 2:

Auteur Manu

Pour se créer un snoot (élément qui permet de concentrer la lumière d’une flash sur une zone précise) pas cher pour flash de type cobra
un paquet de spaghetti (vide de préférence), coupé à 20cm de long, repeint (pour faire plus classe ;p ), et on a notre snoot maison avec deux morceaux de scotch pour le faire tenir au flash

Astuce Nº 3:

Auteur Maxxx

Pour visser/dévisser facilement la plateau “hot shoe” d’un trépied photo.

Habituellement la vis se tourne avec un tournevis, un ongle (attention) ou une pièce de monnaie, qu’on a pas toujours sous la main…

Ma combine : une pièce de un centime d’euro collée avec de la patafix sous le plateau du trépied. Toujours accessible, elle se décolle en une seconde et c’est facile pour visser/dévisser le plateau !
De plus la pièce reste en place lors du transport car elle est coincée sous le plateau lorsque celui-ci est placé sur le trépied

Astuce Nº 4 et 5:

Auteur Franck

Les réflecteur issus des barquettes de saumon! parfois on en trouve avec un côté argent et l’autre doré. J’ai poussé le vice à en créer un avec un mélange des 2 sur la même face.
Un petit trépied de poche qui sert de support et on pose le tout à côté d’une prise de vue macro et hop on gagne facilement 2 à 3 vitesses pour pas chère!!!

Pour les prises de vue macro avec mon flash intégré , j’ai fait une petite pochette carré en mousse assez dense (genre emballage d’appareil hifi) c’est super efficace pour adoucir le flash!

Astuce Nº 6

Auteur Tony

Récupérer une vis de fixation pour boitier, prendre une rondelle et attacher dessus une ficelle de longueur au moins égale du boitier à hauteur d’œil jusqu’au sol.
Fixer la rondelle avec la vis sur la semelle du boitier
Fixer à l’autre bout de la ficelle une petite plaque de tôle qui permettra de mettre le pied dessus.
Pour faire une photo de façon stabilisée, mettre le pied sur la plaque et tendre la ficelle en tirant vers le haut avec le boitier. La force appliquée pour tendre la ficelle stabilise automatiquement le boitier, de plus cela peut aider pour les panoramiques puisque l’on peut pivoter horizontalement tout en gardant la ficelle tendue.
Cela peut se garder en permanence en poche pour dépannage.

Astuce Nº 7, 8 et 9

Auteur Oud_s

Le kleenex, ou papier toilette que l’on met devant un flash pour adoucir …

Le scotch large de peintre qui peut avantageusement remplacer le gaffer, indispensable ^^.

Enfin l’emballage de serveurs informatique, top pour se faire des diffuseurs de poche léger alu ou doré à moindre cout ^^

Alors, n’hésitez pas à partager vos petits trucs

Bricolage maison pour un mini studio, une façon simple de créer un éclarage, réflecteur fait avec je ne sais quoi…etc Tout ce qui vous passe par la tête et que vous utilisez pour vous faciliter la vie!

Venez partager vos astuces avec les autres.

C’est vous qui avez les commandes de cet article!

A vous de jouer, pour nous donner un peu de courage pour qu’on puisse faire de bonnes photos!

PS: L'image d'illustration est une photo de Morges (Suisse)

On n’a pas toujours l’occasion de faire des photos en pleine nature (comme dans mon article sur les Hérons cendrés). Et même quand on a la chance de pouvoir en faire en pleine nature, on a quand même rarement l’occasion de le faire dans des endroits aussi beaux que ceux que visitent les Denis-Huot.

Donc, il nous reste plus qu’à organiser une sortie dans un zoo pour avoir la chance d’admirer des animaux exotiques qui nous font rêver.

On va bien entendu faire quelques photos, et c’est là que tout commence à se compliquer!

En effet, notre cerveau est un outil merveilleux, et quand nous sommes dans un zoo et que l’on regarde un animal, il va faire abstraction de tout pour se focaliser uniquement sur ce fameux animal.

Malheureusement, notre appareil photo, lui ne sait pas faire preuve d’abstraction, et tout ce qui se trouve devant son objectif sera sur la photo.

Le fond inesthétique, les grillages…etc.

Comment contourner ces problèmes?

La première solution, et encore la plus simple…c’est de choisir un zoo où il y a un soin particulier apporté à l’habitat des animaux qu’il héberge. Sans entrer dans une polémique stérile, je dirais que c’est mieux pour eux et pour vous.

Reste que ça ne résout pas tous les problèmes de nos futures prises de vues.

Je vous conseillerais donc de prendre avec vous votre plus longue focale qui ouvre le plus possible.

Si vous n’en avez pas, ou que vous avez un compact, rien n’est perdu, pas de soucie.

Vous mériterez encore plus vos photos, car elles seront légèrement plus difficiles à obtenir.

L’avantage d’une longue focale qui ouvre beaucoup, c’est qu’elle gomme ce qu’il y a devant et derrière le sujet grâce à sa PDC très courte et qu’en prime elle prendra un plan serré de la star du jour. Par exemple, la photo d’illustration (le guépard) a été faite au zoo de Bâle à travers le grillage!

Mais rassurez-vous, on peut s’en sortir autrement.

Et pour ça, quel que soit votre matériel, un seul conseil ”regardez bien ce qu’il se passe dans votre viseur!” Puis, posez-vous une question. Est-ce que la photo que vous venez de prendre vous plait? Regardez bien les détails, ce qui s’y trouve, comment elle a été cadrée…etc.

Quand vous visez ne vous focalisez pas sur l’animal, mais regardez bien tout ce qu’il y a autour. Toutes les choses que vous voyez seront sur la photo. Elles peuvent apporter un plus ou être des détails gênants.

La photo dans un zoo à cette difficulté qu’il va falloir vraiment réfléchir à comment obtenir le meilleur dans un endroit qui n’est généralement pas photogénique.

Dans les autres petites recommandations, se méfier des photos à travers une vitre. Si elle enlève le problème du grillage, elle ”bouffe” la définition de la photo, et on perd beaucoup dans les détails selon la qualité de la vitre.

Attention à l’intérieur des bâtiments du zoo. Très souvent l’éclairage est limite. Donc, il va vous falloir monter en iso. Si vous voulez compter sur votre flash, je vous conseille de bien connaitre votre appareil. Il vaut mieux un peu de bruit numérique sur les images, qu’une mauvaise gestion du flash! Un petit tour sur cet article pourra vous donner les premiers pas.

Dans tous les cas, rassurez-vous. Un peu d’application et tout ira bien.

L’important c’est aussi et surtout de se faire plaisir! N’essayez pas de forcément ramener la photo du siècle, mais plutôt de passer un moment qui vous aura fait plaisir!

Bon courage et bonne photo.

Cette fois, on est bien entré dans l’hiver.

Les températures d’hier en témoignent, même si le calendrier dit le contraire.

Voilà pourquoi je vous présente la photo de cette feuille, sûrement la dernière de cette année (je sais, j’exagère).

Mais, comment faire une photo comme celle-ci ?

C’est très simple. Et ça fonctionne avec à peu près tout ce que l’on veut. Il n’y a pas que les feuilles mortes auxquelles l’on peut tirer le portrait ainsi.

Il nous faut:

• un appareil photo
• un fond noir (un simple drap ou une serviette suffisent)
• un trépied
• Un flash (qu’il soit cobra ou sur votre appareil)
• un support pour tenir l’objet.

Il faut mettre votre fond noir à une distance respectable de votre objet (cela change selon votre focale, la taille de votre objet… etc). Donc à vous de faire au mieux pour qu’il ne soit pas trop près.

Après, faites une mesure spot sur la feuille (si vous avez un compact, obligé de faire confiance à l’appareil, mais il faut savoir que le fond noir va tromper la cellule, faites des corrections si vous pouvez).

Si vous vous en pensez capable, passez en mode M. Diaph fermé suffisamment pour avoir une PDC qui couvre tout l’objet. Pour la vitesse d’obturation, elle n’a pas d’importance, tant qu’elle est en dessous de la vitesse synchro flash.

Faites plusieurs essais, n’hésitez pas à essayer, changez les réglages… etc

Une fois la prise de vue finie, passez sur votre ordi et travaillez votre courbe en ”S” pour foncer le fond en gardant une expo correcte sur l’objet.

Vous allez, sans trop de difficulté, réussir à avoir un joli fond bien noir !

La dernière étape consiste à effacer le support, mais avec le fond noir, vous ne devriez pas avoir trop de difficulté.

Bon courage et bonne photo!

Est-ce que la photo animalière est difficile ?

Non, en soi ce n’est pas compliqué, mais comme toute chose, il faut y aller par étapes.

Alors, si on commençait avec un sujet facile, comme le cygne blanc, qu’on a la chance d’avoir sur les eaux du lac Léman !?

Le cygne, pour commencer la photo animalière, a beaucoup d’avantages.

Il est grand, ce qui permet de le photographier avec du matériel modeste. Il est docile et peu craintif, ce qui permet de l’approcher facilement. Et pour finir, il est gourmand, ce qui permet de se faire plaisir et de lui faire plaisir en lui offrant un peu de pain sec !

Pas de soucis de matériel, quel que soit l’appareil, il fera l’affaire ! Le cygne va vous permettre de faire vos premiers clichés plutôt facilement, sans pour autant vous enlever toutes difficultés.

En effet, notre ami a un magnifique plumage blanc. Un vrai piège pour l’exposition. Comme tous les oiseaux blancs, selon le temps qu’il fait, il vous faudra apprendre à corriger l’exposition pour obtenir un blanc qui ne soit ni cramé (trop clair) ni trop foncé (gris pâle). Je vous conseille de faire plusieurs essais à différentes expositions. Puis regardez chez vous celle qui a le mieux fonctionné.

Vous allez me dire : ”mais pourquoi ne pas nous indiquer en gros l’expo la plus correcte pour les situations les plus courantes ?” Pour une raison simple, pour que vous appreniez ! Comme on le dit si bien, c’est en tombant qu’on apprend à marcher. Si je vous donne une recette que vous allez suivre, vous allez peut-être réussir votre photo, mais vous n’allez pas savoir pourquoi. En faisant des essais, vous allez comprendre comment les corrections influencent votre exposition et, par le fait, votre photo!

Nos histoires d’expo réglées, passons au cadrage.

Ici, pas de recette miracle, si ce n’est les règles de composition de base. Je vous propose d’aller jeter un oeil ICI si vous ne les connaissez pas du tout.

Prenez votre temps, soyez patient, réfléchissez avant de déclencher.

Vous allez voir, tout se passera très bien!

La prochaine étape sera d’essayer les photos de mouettes en vol, un autre chalenge, mais on en reparlera dans un autre billet.

Bon courage et bonne photo!

J’ai reçu ces verres au Salon de l’Auto, à Genève.

Ils les donnent gratuitement sur le stand Mini chaque année (faut en profiter).

Comme ils ont une couleur assez pétante, j’avais envie d’en faire quelque chose, photographiquement parlant.

Puis, je me suis inspiré du style des pubs que l’on voit à l’heure actuelle. Par exemple les images présentant le iPhone 3G et ce fond blanc très pur.

Alors, comment reproduire un tel effet?

On a pas tous le matériel qu’il faut avec un rétroéclairage, des flashs studio en nid d’abeille… j’en passe et des meilleurs.

On va faire dans la version simple.

On prend l’objet que l’on veut photographier. On le place devant un mur blanc. On fait bien attention à la composition de l’image (prenez votre temps, je n’ais pas encore vu d’objet partir tout seul parce qu’il s’ennuyait). Je vous conseille d’utiliser un trépied, si vous en avez un, ou encore de poser votre appareil sur un support.

Prenez votre appareil photo, si vous avez un flash cobra, installez-le, sinon utilisez le flash intégré de votre appareil photo. Dans tous les cas, on va diffuser le flash (pour éviter un maximum les ombres portées) avec un simple mouchoir en papier qu’on aura installé devant !

Pour le réglage, il va falloir faire confiance à votre appareil. Puis breakter quelques vues (changer l’expo d’un cran).

En effet, le mur blanc peut avoir tendance à tromper la cellule de votre appareil photo. Donc, pour assurer le coup, faites plusieurs photos à plusieurs expos différentes.

Ensuite, on ouvre le fichier sur l’ordinateur et on regarde la photo qui a la meilleure expo sur l’objet.

On utilise ensuite son programme de retouche préféré, et on va jouer avec la courbe pour éclaircir un maximum le mur blanc derrière.

On arrive très facilement à le rendre d’un blanc lumineux et à donner cet effet que l’on recherche.

Voilà, vous savez maintenant comment mettre vos objets en valeur sur une photo.

Bon courage et bonne photo!