Je sais que cet article risque de ne pas faire plaisir à une grande partie de mon lectorat.

Depuis l’avènement du numérique, c’est une grande mode que de ”signer” ses images.

Le plus souvent ceux qui utilisent un ”watermark” expliquent qu’ils le font pour protéger leurs images.

Mmmmh, mais est-ce bien la vraie raison ?

Je ne vais pas me permettre de mettre cette parole en doute, mais essayons de voir si c’est efficace?

Il n’y a pas des milliers de solutions avec un watermark, soit on le met dans un coin pour qu’il soit discret et ne gâche pas la photo. Malheureusement dans ce cas-là il est inefficace, car très facile à enlever.

Pour ceux qui doutent je peux leur faire une démonstration sans autre.

Soit, il est assez conséquent pour qu’il protège en effet la photo, mais dans ce cas, la lecture de l’image en est vraiment perturbée.

Dans les deux cas, le but n’est pas vraiment atteint.

Il y a aussi ceux qui le font et qui ne savent pas vraiment pourquoi, ils suivent le troupeau. Les autres le font, alors on fait de même. En plus, ça fait ”pro” de signer ainsi ses images.

Il reste ceux qui sont plus francs et qui disent clairement que cette façon de faire est là pour ”signer” leur œuvre, un peu comme les peintres.

Cette fois on peut comprendre plus volontiers leur motivation et on peut saluer leur franchise.

Reste que lorsque cette marque est mise directement sur la photo (là par contre l’avis n’engage que moi) je trouve que cela gâche l’image.

Mais qui suis-je pour juger?

Alors, si vous tenez vraiment à le faire, je vais vous donner quelques conseils.

Le premier: Ne le faites pas … bon, je sais, ce n’est pas le meilleur de tous, mais c’est celui qui me semble le plus pertinent!

Le deuxième: Le mieux est de travailler une signature qui reste la même pour toutes les images. Le côté uniforme est vraiment une chose importante.

La troisième: Soignez le design, ne prenez pas la première police d’écriture que vous trouvez. Le watermark représente un peu votre personnalité, donc veillez à ce qu’il vous ressemble. Malgré tout, restez dans la simplicité, c’est souvent ce qui marche le mieux.

Le quatrième: Essayez de placer votre watermark dans un cadre, c’est toujours plus joli que sur la photo directement. Si vous n’aimez pas les cadres, le mieux est de le placer en bas à gauche ou à droit, assez petit pour ne pas perturber le reste de l’image, et assez grand pour qu’il reste visible.

Comme vous l’avez compris, je ne suis pas fan de ce genre de ”tampon” mais je ne critique pas le choix de chacun dicté par des raisons qui leur sont propres.

Je trouve dommage de le faire par effet de mode, si l’idée est ailleurs, alors tant mieux.

Mais regarder la photo d’illustration sans la signature, avouez que c’est bien plus agréable à l’œil.

Bon courage et bonne photo … avec ou sans Watermark.

PS: Alors, qui arrive à me trouver le nom de cet oiseau ?

Comme vous le savez, ou peut-être pas, il y a plusieurs modes de prise de vue sur un appareil photo. Même sur les compacts, bien qu’il soit plus accessible sur un reflex.

Le plus souvent ces modes se définissent ainsi:

• Les modes auto, ou appelé aussi mode scène, paysage, portrait, photo de nuit, de sport …etc.
• Le mode P qui est aussi un mode automatique, où l’on n’a rien à faire.
• Priorité vitesse, qui permet comme son nom l’indique de contrôler la vitesse d’obturation.
• Priorité ouverture, pour contrôler le diaph, donc la PDC.
• Le mode M qui est le mode manuel, c’est nous qui réglons ouverture et vitesse.
• Puis, pose B sur certains appareils, pour les pauses de plus de trente secondes.

Tous ces modes sont bien pratiques, pourtant, après cet article vous allez n’en aimer plus qu’un ! Et je sais que pour pas mal de mes lecteurs c’est déjà le cas.

Ils pourront donc confirmer dans les commentaires…on va les mettre un peu à contribution nos experts !

D’ailleurs, une des premières choses que je montre à mes élèves, c’est la priorité ouverture, je scotch leur appareil pour plus qu’ils ne puissent changer … je plaisante … quoi que !

Si vous prenez les photos de mon blog une par une, et que vous regardez les exif de chaque image, vous pourrez constater que 95% ont été réalisées en priorité ouverture.

Pour le reste des images, la plus grosse partie sera en manuel, il traine peut-être une ou deux photos d’aviation avec une priorité vitesse.

Mais pourquoi photographier en priorité ouverture ?

Pour bien comprendre l’intérêt de la priorité ouverture, permettez-moi de parler des autres modes.

Commençons par les modes scène. Ils sont généralement utiles quand on débute pour se rassurer. Il reste peu intuitif, mais surtout nous empêche d’avoir un contrôle sur le rendu de l’image, nous voilà bridé.

Autant essayer de s’en passer le plus rapidement possible.

La priorité vitesse est très utile quand on a besoin de contrôler la vitesse d’obturation. Typiquement pour les photos de sport, pour les photos où l’action est rapide. Que ce soit pour figer le mouvement ou au contraire obtenir un flou bougé volontaire (typiquement les fonds filés).

Le mode M quant à lui, est très utile pour la photo au flash … pour le reste, il peut être utile, très efficace, mais il faut bien comprendre son fonctionnement, ce qui ne se fait pas non plus en un jour. Je ferais prochainement un article complet sur ce mode qui le mérite amplement.

Nous voilà donc arrivés à la priorité ouverture. Elle va nous permettre en premier lieu de contrôler un point plus qu’important de la photo, la PDC ! Pour ceux qui auraient des problèmes avec la notion de profondeur de champ, je vous conseille d’aller voir par ICI.

Le contrôle de la PDC reste à mon sens la chose la plus primordiale qui soit. C’est grâce à elle que l’on peut mettre en valeur certains points clefs d’une image.

La photo de cette bougie à beaucoup moins d’intérêt quand la PDC est grande, le fond trop net perturbe l’image, alors que dans le premier cas, seule la bougie à notre intérêt.

Avec les autres modes (mis à part le mode M un peu trop compliqué au début) on ne peut pas gérer cette variable.

En réalité, on peut faire varier l’ouverture en priorité vitesse, mais cela va sous ou surexposer notre photo.

De même, en priorité ouverture, jouer sur la vitesse va sur ou sous-exposer la photo. À la différence près, qu’on ne va pas changer la PDC, mais qu’on pourra utiliser cette possibilité pour ”corriger” l’expo. Par exemple à la montagne quand il y a un beau ciel bleu et de la neige, on va surexposer pour obtenir une belle neige blanche plutôt que grise.

Si on était en priorité vitesse, cela raccourcirait notre PDC, car on serait obligé pour surexposer d’ouvrir le diaph.

Sans essayer de vous faire mal à la tête, je dirais pour résumer qu’on est bien plus créatif en priorité ouverture qu’avec les autres modes. M mise à part, mais comme je l’ai dit plus haut, ce mode est plus compliquer à utiliser. Il faut avoir le temps de réagir si on veut être en mode M.

Je ne sais pas si j’ai réussi à vous convaincre, mais si vous doutez encore un peu, passez une journée en priorité ouverture, si à la fin de cette journée vous n’êtes pas devenu fan, je veux bien courir en string sur la rade de Genève … heu … enfin, pas tout à fait quand même.

Bon courage et bonne photo !

Photographier un animal domestique c’est inintéressant !

Photographier un animal domestique c’est trop simple !

Voilà les deux réactions que l’on peut avoir quand on parle de photographier la ”petite bête” qui partage notre quotidien.

Ceux qui tiennent ce genre de propos ne doivent pas tout à fait savoir de quoi on parle, et n’ont certainement jamais essayé de faire une telle photo … ou alors ils n’en sont pas fiers !

On va se pencher sur comment réussir nos clichés. Les amateurs de poisson et autres animaux qui vivent sous cloche de verre (serpent, lézard, mygale … etc.) me pardonneront de mettre un peu de côté leur cas qui est si particulier.

Je vais plus généralement me pencher sur nos amis à poil.… et pourquoi pas à plume !

Sans plus attendre, plongeons-nous dans un domaine plus difficile qu’il n’y parait !

Suivez le Guide !

Faire une photo de son animal domestique c’est facile, on prend son appareil on vise, on déclenche et c’est dans la boite !

Faire une belle photo de son petit compagnon, cela devient tout de suite plus ardu !

La première difficulté, c’est son environnement. Il faut bien avouer que notre maison n’est pas souvent le lieu le plus esthétique pour tirer le portrait de nos amis à poil ou à plume.

La deuxième difficulté vient du fait que tout comme les enfants, il est difficile de faire poser notre animal … du moins pas pour un temps prolongé, très vite ils ont envie de bouger, et comme on est pas des tortionnaires, on va éviter de les obliger à garder la pose.

Comment alors remédier à nos deux problèmes ?

Pour le problème de votre environnement, le plus simple sera de changer. Si vous avez un chien, partez en forêt … j’avoue qu’avec un chat ou un canari c’est plus difficile !

Si l’animal que vous possédez ne peut pas vraiment venir faire de ballade avec vous, le mieux est d’arranger l’endroit où vous pensez faire la photo. Comme on ne peut pas choisir de faire ses images dans toutes les pièces de la maison, ne serait-ce que pour les difficultés d’éclairage, on va donc orienter son choix sur une seule pièce.

Et quant à choisir qu’une pièce, autant privilégier celle ou votre ”ami” se sent en règle général le plus à son aise.

Souvent, il n’y a pas besoin de faire grand-chose, juste enlever quelques objets qui pourraient perturber l’arrière-plan (sans aller jusqu’à sortir le canapé).

Qui dit préparer une pièce dit aussi penser au futur éclairage. Ici pas réellement de secret, on va essayer de faire dans le simple, soit, jouer avec la lumière du jour, et compenser avec notre flash qu’on prendra bien soin de diffuser. (voir mes articles sur les flashs pour ceux qui chercheraient à savoir comment s’y prendre).

Maintenant que notre studio improvisé est créé, il va falloir y faire venir la ”star” pour lui tirer le portrait.

Ici encore une fois pas de secret, c’est pas moi qui vais vous donner des conseils, car c’est vous qui connaissez le mieux votre petit compagnon. Et comme chaque animal réagit de façon différente, le tout est de trouver ”l’astuce” qui va attiré son attention alors qu’il est placé dans la bonne zone.

Pour vous mettre un peu sur la piste, et vous montrer comment envisager les choses, je vais vous expliquer comment j’ai fait la photo d’illustration.

En premier lieu, permettez-moi de vous présenter ma petite chatte, Dolly pour les intimes.

Dolly adore se balader sur le toit de la maison pour jouer les tueuses d’oiseaux ! Son itinéraire préféré est de passer par le Veluxe de ma chambre.

Bien entendu, comme j’ai un faible pour mes oiseaux de jardin et que je n’ai pas tellement envie qu’elle ne tue de pauvres oiseaux pour rien (hé oui ! malgré tout, je la nourris bien.), elle n’a pas le droit d’aller sur le toit. Pourtant, dès qu’elle entend que j’ouvre la fenêtre, elle fonce pour tenter le coup.

Je sais aussi qu’elle adore me parler, et si je lui raconte des histoires elle me regarde très attentivement (des fois je me dis qu’elle me comprend).

Fort de ces infos, j’ai ouvert le la fenêtre et j’ai attendu son arrivée, attente qui ne fut pas longue, manque de chance pour elle, l’ouverture n’était pas assez grande pour la laisser passer.

J’avais déjà mon appareil en main, tous les réglages préparés, et je me suis simplement mis à lui parler en lui tirant le portrait.

Comme d’habitude quand je lui parle elle m’écoutait attentivement avec ce regard si spécial.

Posée devant la fenêtre en plein contre-jour je n’ai pas eu grand chose à faire. Une petite mesure spot sur son oeil, mémorisation de l’expo et déclencher.

Après quelques essais pour rien, j’ai eu exactement ce que j’attendais !

Comme vous l’avez compris, pas de recette miracle, pas de mode d’emploi à tenir à la lettre, juste une très bonne préparation et bien connaitre son ”sujet” pour savoir comment il va réagir et ainsi le prendre sous son meilleur jour.

Bien entendu, cet article est ouvert et j’attends de vous vos astuces si vous en avez … en attendant de voir les photos de vos animaux de compagnie !

Bon courage et bonne photo.

La PDC est un sujet très contradictoire, car facile à maitrisé, mais difficile à comprendre.

Les experts qui vont lire ces lignes vont se dire qu’ils connaissent déjà tout ça, mais restez quand même avec nous chers amis, parfois une petite remise à niveau n’est pas là pour nuire!

Commençons par le commencement, qu’est-ce que la Profondeur De Champ ?

Je ne vais pas vous sortir la définition toute faite, je vais plutôt vous expliquer de façon à comprendre facilement.

Comme on peut le voir sur l’image d’illustration, la tête du serpent est nette (la mise au point a été faite sur son œil), plus on avance sur son corps, plus l’image devient floue.

Ce phénomène vient justement de la profondeur de champ qui représente l’étendue de la netteté entre le point où la MAP a été faite et la transition avec le flou en avant et en arrière de ce point.

Pour mieux comprendre, voici une image qui va illustrer la chose:

Le trait bleu représente la ligne de visée, ainsi que la distance de l’objectif au sujet (l’œil du serpent) et du sujet à l’infini.

Le trait rouge épais vertical, qui coupe la ligne bleue, représente l’endroit où a été faite la mise au point.

Le dégradé rouge clair représente la zone de netteté, on peut noter que les deux traits verticaux rouge clair représentent la PDC, soit la distance sur laquelle le sujet est net, au-delà commence progressivement la zone de floue.

On comprend alors que la PDC est la partie nette d’une photo qui s’étend en avant et en arrière du point où a été faite la MAP.

Comprendre la PDC partie I:

Pour tout connaitre de la PDC, on est généralement obligé d’expliquer quelques points techniques affreusement pénibles pour ceux qui n’aiment pas les maths !

Car, la PDC est un phénomène physique, qui se calcul assez facilement d’ailleurs quant on connait les formules.

Vous allez me demander en quoi des formules et des math vont vous aider à appréhender la PDC ?!

Je vous répondrais qu’après avoir souffert (si peu) avec ces notions un peu barbantes, vous saurez maitriser tous les éléments qui influencent la profondeur de champ.

Mais pour se lancer dans cette petite torture de l’esprit, il faut avant tout savoir ce qu’est:

1. Le cercle de confusion
2. L’hyperfocale

Nos amis experts connaissent bien ces deux termes, mais comme on est gentil avec les débutants et les amateurs non experts, on va dire que c’est uniquement pour eux qu’on va faire cette explication (On va continuer à faire croire aux experts qu’ils savent tout !)

Le cercle de confusion:

La définition :

En photographie, le cercle de confusion (CdC) est sur une image, le diamètre des plus petits points juxtaposés discernables à l’œil nu à une distance normale de vision. Il dépend de l’acuité visuelle de l’observateur et des conditions d’observation (en particulier la distance d’observation).

Quoi ? … Mais je n’ai rien compris !

En gros, ça dit que le cercle de confusion est le moyen de savoir ce qui est net, de ce qui est flou de façon plutôt précise et mesurable, avec un seul inconvénient, c’est que tout ça dépend de chaque personne, car la perception du flou est directement liée à l’acuité visuelle.

Pour que cela reste ”mesurable” malgré ce problème de perception humaine, on va parler de Cercle de confusion acceptable.

Si vous Cliquez ICI vous allez voir l’illustration de mes propos, A étant le le cercle de confusion ”acceptable” B, C et D n’étant pas considéré comme net.

Il faut maintenant savoir que des normes sont calculées pour chaque taille de capteur.

Par exemple, un capteur 24*36 aura un cercle de confusion de 0.03, alors qu’un APS-C aura un cercle de confusion de 0.018 (qu’on peut arrondir à 0,02).

Ces chiffres vont être capitaux pour ”calculer” la PDC.

Passons au terme suivant !

L’hyperfocale:

Ce mot barbare désigne la distance minimum de mise au point sur un sujet, pour que celui-ci soit net de l’endroit où la MAP a été faite jusqu’à l’infini.

Dit autrement, c’est la distance minimum au-delà de laquelle tout est net. En mettant au point à l’hyperfocale, on est net depuis la moitié de l’hyperfocale jusqu’à l’infini.

Pour illustrer ça, on va prendre l’image ci-dessous:

1. En rouge, le point ou a été faite la MAP.
2. En bleu la ligne qui représente la distance de l’objectif au sujet (la sucette) et du sujet à l’infini.
3. En vert, la zone de netteté qui va de la moitié de la distance objectif sujet et à l’infini après le sujet.

Grâce au cercle de confusion, on peut calculer l’hyperfocale pour un objectif et une ouverture donnée.

Le calcul est donc le suivant:

• H distance hyperfocale en mètre
  
• f est la focale en mm.
• N est l’ouverture du diaphragme.
• c est la valeur du cercle de confusion en mm.

Ne soyez pas trop impressionné, au final c’est très facile.

Petite démonstration:

On prend une focale de 35mm qui ouvre à F/4 pour un capteur 24*36 (qui à donc un cercle de confusion de 0,03)

35^2/1000*4*0,03=10.21 mètres.

Ha bon ! Et ça va nous servir à quoi de savoir que si je prends une photo avec un 35mm qui ouvre à F/4 à dix mètres tout sera net de mon sujet à l’infini ?

Je dirais qu’en réalité sur le terrain à pas grande chose, car personne ne va sortir sa calculatrice pour savoir s’il à la bonne distance pour que tout soit net.

Mais cette info va nous servir à calculer la PDC !

Calculer la PDC:

Patience, on est bientôt sorti des math pour parler du concret … mais ce petit aperçu mathématique va vous aider à comprendre comment fonctionne la PDC !

Nous disions donc, comment calculer la PDC.

C’est facile, en utilisant la formule suivante:

PDC = DPN– PPN

QUOI !?!? Mais vous vous moquez de moi !?!? … Je croyais qu’on en avait fini avec les math, et c’est quoi PPN et DPN ????

Du calme les amis, tout ça est simple … Si si, c’est vrai.

Déjà, vous n’avez pas besoin de retenir les formules et différents calculs, ils sont là uniquement pour info afin de bien comprendre la PDC … non, je ne me moque pas de vous !

Allez, on y retourne:

Sachant que:

1. H représente l’hyperfocale
2. d la distance de mise au point

Pour mieux comprendre, je pense qu’un exemple est de rigueur !

Reprenons notre objectif de 35mm ouvert à F/4 avec lequel nous allons photographier un objet situé à un mètre.

On sait que son hyperfocale se trouve à 10,21 mètres.

Le calcul va être le suivant:

• DPN=10,21 * 1 / 10,21 –1 = 1,1
• PPN=10,21 * 1 / 10,21 +1 = 0,9
• PDC=DPN — PPN=1,1–0.9= 0,20 mètre

Avec ces chiffres on apprend que la PDC s’étend sur 20 centimètres, que la zone de netteté commence à 90cm de l’objectif et qu’elle se termine à 1,10 mètre.

Comprendre la PDC partie II:

Maintenant que vous êtes soulé au point de ne plus jamais avoir envie de voir des maths de votre vie, nous allons voir pourquoi il était important de passer par là pour bien comprendre la PDC !

Si vous avez bien suivi jusqu’ici et que vous êtes toujours en vie et le cerveau opérationnel (ou si vous avez triché en survolant cette partie math) vous avez du remarquer que la PDC est influencée par plusieurs éléments !

1. La taille du capteur.
2. La focale utilisée.
3. L’ouverture.
4. La distance de mise au point.

C’est ces quatre éléments qui vont déterminer l’étendue de la PDC et la faire varier selon que vous changiez l’un ou l’autre de ces paramètres.

Pour bien vous en rendre compte, il vous suffit de faire quelques calculs en changeant les variables … mais comme je ne veux pas vous donner mal au crâne, je vous propose d’aller sur ce site (cliquez ICI)

Il est en anglais, mais très simple à comprendre:

1. Choisissez votre appareil photo (la liste est très complète).
2. Choisissez votre focale.
3. Choisissez votre ouverture.
4. Choisissiez la distance de mise au point (vous pouvez choisir le système métrique).

Appuyez sur ”calcul” et vous avez toutes les infos, et même une version en image pour avoir une meilleure compréhension.

Sur le terrain:

Sur le terrain, pas le temps de calculer, ni même d’utiliser internet pour faire les calcule à notre place.

Donc, dans la pratique il suffit de retenir quelques principes de base très simple.

Plus la focale est courte, plus la PDC est longue, et c’est valable à l’inverse, plus la focale est longue, plus la PDC est courte.

Autrement dit, on aura souvent une PDC très étendue avec un 12mm et une PDC très courte avec un 500mm pour la même distance de mise au point et la même ouverture.

On peut aussi dire que plus la distance de mise au point est courte, plus la PDC sera courte. D’ailleurs, c’est un des problèmes de la photo macro qui ont des distances de mise au point très faible et qui du coup ont aussi des PDC ultra-courte.

Et pour finir, le meilleur moyen de contrôler sa PDC est le diaphragme, plus il est ouvert plus la PDC est courte et plus il est fermé plus elle s’étend (on le voit très bien sur la photo ci-dessous):

Sur la première image, prise à 70mm le diaphragme était ouvert à 2,8. Le fond est flou et difficile reconnaissable. Le diaph a ensuite été fermé à F/16 on commence à reconnaitre la fenêtre sur le fond de l’image. Pour finir, le diaph a été réglé sur F/22 et l’arrière-plan qui n’est toujours pas net est cette fois-ci lisible beaucoup plus facilement.

Le meilleur moyen de gérer au mieux reste l’expérience.

Il ne faut pas hésiter à faire des tests avec tous ses objectifs, faire varier les ouvertures, les distances de mise au point … etc.

Connaitre son matériel et comment il réagit est d’une importance capitale !

À quoi tout cela sert ?

C’est le moment pour nos amis expert de se reposer, car cette partie, ils la connaissent bien.

La gestion de la PDC fait partie intégrante de la composition.

Si on prend la photo ci-dessus, on voit rapidement que la première version avec une PDC très courte évite au regard d’être perturbé par le fond inesthétique.

De même, ma photo d’illustration a aussi une PDC courte pour mettre en avant le regard et la tête du serpent.

Dans un autre cas, comme en paysage ou en architecture, on va privilégier les PDC très étendu par avoir un maximum de détails.

Mais au final, tout ceci n’est que purement théorique, car la gestion de la PDC doit s’utiliser comme un plus dans une composition dont vous êtes le seul Maitre.

En un mot … faites comme bon vous semble !

J’espère que la Profondeur De Champ n’a plus de secret pour vous, j’espère surtout que vous n’êtes pas tombé de fatigue en route … mais si vous lisez cette ligne, c’est que vous avez eu le courage d’aller jusqu’au bout !

Je devrais d’ailleurs demander à tous ceux qui on eu ce courage de commencer leur commentaire par JSA: pour : (J’y Suis Arrivé) …

Bon courage et bonne photo

J’avais un peu la tête vide quand j’ai écrit cet article et je ne savais pas trop de quoi vous parler !

En manque d’inspiration pour mon article improvisé du mois, je me suis baladé sur le net, puis j’ai fini mon petit tour sur l’AppleStore.

Et là, j’ai trouvé une petite application vraiment sympa pour tous les amoureux de la nature et des oiseaux en particulier (désolé pour les autres )!

Quand on veut photographier un oiseau, la première chose à faire c’est d’obtenir le maximum de renseignement sur lui.

Ceci va nous aider à le trouver, à savoir quand le photographier…etc.

Parmi les infos vraiment utiles, le chant de l’oiseau est d’une aide particulière.

Bien souvent, on entend un oiseau avant de le voir concrètement, du coup, savoir le reconnaitre grâce à son chant est un plus non négligeable.

Et bien, figurez-vous qu’on trouve une application pour le iPhone vraiment sympa qui se nomme:

Cuicui

Quand on entre sur le programme, celui-ci nous demande l’autorisation de nous localiser.

Avec cette info, il vous donnera tous les chants d’oiseaux qui se trouvent dans votre région.

Ensuite, on a le choix entre trois propositions :

1. Écouter
2. Où
3. Challenge

Écouter :

L’interface est très simple, on arrive sur une page où l’on a de petites vignettes représentant les oiseaux ainsi que leur nom, on sélectionne une des vignettes, et l’on entend l’oiseau chanter.

On y trouve une photo (plus grande que la vignette de départ) et si l’on touche la photo, on obtient des détails sur le chant de l’oiseau.

On peut classer les oiseaux part :

• Ordre alphabétique.
• Type de champs.
• Présence dans la région.

Ceci permet de faciliter la recherche qui devient très simple et intuitive.

Où:

Quand on sélectionne cette icône, on se retrouve avec une carte où l’on peut choisir la région qui nous intéresse.

Très pratique et très intuitif.

Challenge:

Ici, on trouve de quoi s’améliorer tout en s’amusant, puisqu’il s’agit de retrouver le nom des oiseaux selon leur chant sous la forme d’un Quizz où il faut faire le plus de points possible.

Il y a quatre choix:

1. Niveau 1 -> 10 oiseaux.
2. Niveau 2 -> 20 oiseaux.
3. Niveau 1 -> 50 oiseaux.
4. Quizz adapté, là on choisi tout, nombre d’oiseaux, région, niveau de difficulté…etc

Quand vous avez sélectionné une des difficultés, vous pouvez démarrer le jeu.

Vous entendez le chant, et vous avez 10 secondes pour sélectionner la vignette qui correspond aux bons oiseaux.

Plus le quizz est difficile, plus le nombre de vignettes qui permettent le choix augmente, trois pour le niveau 1 et 6 pour le niveau 3.

Vous avez le droit de faire trois erreurs avant le fameux Game Over.

Un moyen très amusant d’apprendre à reconnaitre le chant des oiseaux !

Conclusion:

S’il y a beaucoup d’applications qui sont franchement inutiles, celle-ci se classe dans les indispensables à mon gout.

Très complète avec des mises à jour régulières, il va permettre tout en s’amusant d’améliorer son savoir ornithologique.

Pour tous ceux qui s’intéressent à la photo d’oiseaux, c’est un must que je ne peux que conseiller !

Je sais, l’image d’illustration ne correspond pas vraiment au sujet traité … mais parfois faut savoir se faire plaisir, et comme j’aime bien cette photo, autant vous en faire profiter !

Pour faire suite à mon dernier article, je vous présente ici un ”test” sur la compétence des vendeurs dans différents styles de magasins.

Je me suis posé la question suivante:

Où est-ce qu’une personne désirant s’offrir son premier reflex sera le mieux conseillée ?

Pour répondre à la question, il faut donner de sa personne et faire sa petite enquête.

Donc, en avant pour notre investigation dans le monde de la vente de matériels photographiques !

Pour ce faire, réquisition de plusieurs personnes.

Il me fallait au moins deux personnes en plus de moi pour des raisons simples:

1. Avoir deux ”avis” différents.
2. Pouvoir être remplacé dans le cas où j’étais connu dans le magasin.
3. Pour couvrir un maximum de lieu en un minimum de temps.
   

Pour répéter au mieux l’expérience dans chaque commerce choisi, nous avons suivi le protocole ci-dessous :

• Se présenter comme un débutant qui s’intéresse de plus en plus à la photo et qui veut passer au reflex.
• Ne pas vraiment donner d’ordre de budget, si explicitement demandé, ne pas dépasser les 1’800 €
  
• Si on est orienté sur une marque, demandé pourquoi pas une autre
• Question sur le testeur de profondeur de champ -> ”C’est quoi ce bouton, à quoi ça sert ?”
• Question sur la mesure spot -> ”Ca représente quoi ce pictogramme” (quand l’appareil est sous tension … ce qui ne fut pas toujours le cas)
• Quelques questions divers -> ”puis-je faire de la macro ?”, ”est-ce que je peux photographier mes enfants (sport en salle) ”…etc.

On notait chaque ”prestation” avec quelques remarques.

Nous n’avons pas testé de super marché, mais des magasins dans les catégories suivantes:

1. Grandes enseignes vendant de la photo et autres (style Fnac, Mediamarkt…etc)
2. Grandes enseignes spécialisées photo ayant plusieurs magasins dans différentes régions.
3. Petites boutiques.

Les résultats

Les grandes enseignes vendant de la photo:

De façon très étonnante, les pires élèves ne sont pas forcément ceux que l’on croit, par exemple des magasins comme Fnac s’en sortent parfois très bien…et d’autre très mal.

Je pensais que ce serait catastrophique, mais ce ne fut pas le cas, du moins pas toujours.

Le gros problème dans ce genre d’endroit, c’est que tout dépend de la compétence du vendeur.

Si vous tombez sur celui qui connait son métier, pas de soucie, il saura vous guider et vous être de bons conseils.

Pourtant, il vous orientera typiquement selon son stock, donc ici la marque sera définie par ce qu’il y a en magasin sur le moment, ce qu’on ne peut pas réellement reprocher au vendeur, il fait son job !

Si vous avez affaire à un mauvais vendeur qui n’y connait en prime pas grand-chose, là, c’est bien plus pénible !

En plus de répondre tout à fait à côté de la plaque pour des questions aussi basique que le testeur de PDC qui pour certains, je cite :

C’est juste pour rendre l’image plus foncée pour mieux voir ce qu’il se passe

(J’ai donc découvert une nouvelle fonction du testeur de PDC), il vous conseillera un peu au hasard.

J’en ai même un qui m’a dit de rester avec des compacts, car c’est bien moins contraignant que le reflex et qu’on peut faire tout autant de chose.

Je vous laisse seul juge de cette remarque !

Le bilan, acheter son matériel photo dans de tels endroits, c’est un peu jouer à la loterie si on ne sait pas quoi prendre.

En conclusion, si vous voulez des renseignements, testez un peu le vendeur avant de lui faire 100% confiance.

Les grandes enseignes spécialisées dans la photo.

C’est ici que ma déception fut la plus grande !

En effet, là où je m’attendais à trouver des personnes compétentes qui pourraient guider mon choix de façon intelligente, je me suis la plupart du temps retrouvé devant des personnes qui profitaient de mon ”ignorance” pour vider leur stock de matériel qui ne trouvait plus preneur.

J’ai eu droit de me voir proposer un 400D, un Bridge Nikon qui n’est plus fabriqué…etc.

Quand on leur faisait remarquer qu’ils nous semblaient que le produit était ”un peu passé de date” ils avaient toujours de bonnes excuses du genre:

- Il est plus performant que le nouveau.

- Un bridge c’est de meilleure qualité qu’un reflex, le seul inconvénient c’est qu’on ne peut pas changer l’objectif, mais il couvre presque toutes les situations.

…etc.

Entre ceux qui étaient trop gentils pour essayer de nous arnaquer, et ceux qui nous prenaient de haut, je dirais qu’il n’est pas bon être débutant dans ce genre de magasin.

Certainement la plus mauvaise surprise de tout le test.

Petites boutiques:

À une exception près, ce fut un vrai plaisir que d’aller dans ces boutiques.

Un bon accueil, des questions et des propositions pertinentes, un vrai plus par rapport aux autres.

Le seul reproche ira pour certaines boutiques qui ont des prix malheureusement au-dessus de certaines enseignes, parfois jusqu’à 15% de plus (mais comment se battre contre Mediamarkt ?)

Et un gros carton rouge au proprio d’une boutique que je ne nommerais pas, qui m’a simplement dit:

Je ne perds pas de temps avec des gens qui n’y connaissent rien, qui parlent et n’achètent pas !

Qu’il continue comme ça, c’est sûr, avec la crise il va certainement tenir sur la longueur.

Conclusion

Certes, les petites boutiques sont parfois un peu plus chères, mais le prix qu’on paye en plus, on le retrouve dans un service et des prestations impeccables.

Mais comme tout le monde, on fait attention à notre porte-monnaie (malheureusement), donc, si vous savez exactement ce que vous voulez, n’hésitez pas, tournez, et profitez des meilleurs prix.

Si vous cherchez des bons conseils, un bon service…etc. Les petites boutiques sont un must.

Je pense qu’avec les deux derniers articles, vous êtes prêt à acheter un nouveau reflex, ou bien conseiller quelqu’un qui voudrait faire ce pas.

Bon courage et bonne photo !

L’idée de cet article m’est venue tout à fait par hasard.

J’ai montré la photo qui est en illustration à quelqu’un qui n’avait pas d’expérience photographique, et aucune notion technique.

Habituellement, quand on montre une photo à personne qui ne s’y connait pas, ses remarques sont du genre:

Elle est belle, (ou moche) j’aime si, j’aime pas ça…etc.

Une critique (positive ou négative), c’est d’ailleurs en gros le genre de réflexions qu’on s’attend à avoir.

Mais dans le cas de cette personne, en plus la critique il m’a dit:

On dirait qu’elle a été prise de nuit et de très près ! c’est étonnant !

Cette remarque m’a donné envie de savoir comment les gens, qui ne sont pas familiarisés avec la photo, imaginent que certains clichés sont faits.

Pour ça j’ai demandé sur un forum qu’ils posent la question autour d’eux avec des sujets spécifiques, et j’ai moi-même de mon côté mené ma petite enquête.

Les critères:

Personnes ne connaissant rien à la photo et n’ayant utilisé que des compacts.

On peut dire que la grande tendance se partage en deux parties :

Le flou:

Ce qu’il en retourne, c’est que la plupart des gens ne sont pas troublés par les effets de flou que ce soit dû à la profondeur de champ, ou encore par flou du au mouvement.

En effet, dans les deux cas, s’ils ne peuvent pas expliquer de manière précise pour quelle raison le phénomène arrive, ils peuvent par intuition plus ou moins expliquer de quoi cela vient.

Du fait qu’ils connaissent les problèmes de mise au point, et le fait que cela donne du flou quand elle n’est pas faite précisément, ils extrapolent assez facilement qu’un bokeh (fond flou) vient d’une mise au point sur le sujet principal.

Ils ont par contre plus de peine à déterminer ce qui fait l’intensité du bokeh.

Pour les flous dus aux mouvements, même chose, ils savent que le flou vient du mouvement, mais ne savent pas que cela vient de la vitesse d’obturation.

Les effets de lumière:

Ici tous se compliquent, si la compréhension du flou est quelque chose d’intuitif, celles des jeux de lumière est une notion totalement étrangère aux néophytes.

Sur mon petit ”sondage”, personne n’a su trouver l’origine des phénomènes mis en avant.

Pour le cas j’ai présenté la photo qui est en illustration et la photo d’une autoroute de nuit (n’ayant jamais une photo du genre, j’en ai simplement pris une sur le web, voir ICI)

Pour l’oiseau, la réaction fut presque toujours la même, ils pensent qu’elle a été prise dans le noir, la nuit.

Quand je leur montre l’heure de la prise de vue et  que je leur explique que le cliché n’a pas été pris au flash, il n’arrive pas à comprendre comment je peux obtenir ce noir.

Le côté amusant, c’est que même lors de l’explication, ils ont toujours de la difficulté à comprendre.

Pour la photo des voitures, ils ont souvent comme un léger soupçon, mais le principe leur reste étranger.

Pourtant dans ce cas, une explication suffit à leur faire comprendre les choses.

Conclusion:

Quand on fait des photos, on essaye toujours de faire au mieux pour leur donner ce côté artistique agréable à l’œil.

Pour ça la technique nous offre juste le moyen de mettre en image ce que l’on a imaginé.

Pour le passionné, c’est une seconde nature, on connait les gestes que l’on doit faire pour obtenir tel ou tel rendu.

Pour le spectateur qui n’y connait rien, toute cette technique n’entre même pas en ligne de compte, il va apprécier ou non notre photo, au-delà des efforts qu’on aura faits pour l’obtenir, car pour lui seul le résultat compte.

Au final, c’est une belle leçon et une très bonne chose, quand seul le résultat compte et que plus rien n’a d’importance.

J’ai été très heureux de faire cette petite enquête, car c’est à travers le regard des spectateurs de nos images que nous avançons, qu’ils soient de simples néophytes ou des experts.

Bon courage et bonne photo !

PS: Et vous, vous savez comment j’ai obtenu le fond noir sur la photo d’illustration ?

Avant toute chose, je tiens à remercier tous les participants qui ont été nombreux à faire parvenir leurs photos.

Je tiens aussi à remercier la société Webinium (leur site est en refonte complète, les pages actuelles ne sont que temporaires), pour leur confiance et la gentillesse de leurs équipes sans lesquelles le concours ne pourrait pas avoir lieu.

Mais revenons au plus important, le gagnant du concours.

On entend très souvent:

Ce fut difficile de désigner le gagnant.

Et bien, vous pouvez me croire, le niveau ici était relevé, et ce fut vraiment difficile de désigner le gagnant.

Le jury et moi-même vous félicitons pour la qualité des images que vous nous avez montrées, bravo !

Cela nous a donné beaucoup de travail, mais c’était très agréable.

Mais il fallait bien un vainqueur, nous pouvons donc applaudir:

Le Titi et sa voiture qui ont gagné le concours.

Il va donc recevoir une carte mémoire de 4Go (SD ou CF à son choix) offert par Webinium.

C’est les mots d’une des membres du jury (nad) qui définit le mieux le pourquoi de ce choix:

De par son angle de prise de vue, cadrage, couleurs, sensations qu’elle émane, cette photo est mon coup de cœur…
À la fois clin d’œil aux étoiles, jouet ou rêve ?
En période de Noël, le défi est très joliment relevé.
Magique !! Elle nous interroge et nous transporte ailleurs !
Sympa le modèle !!
Une infinie palette de bleu à + 90% de surface !!
Bel hommage à la photographie !

C’est donc sur ses mots que va se clôturer ce concours … jusqu’au prochain bien sûr.

Bon courage et bonne photo

Quand on fait de la photo, la plupart du temps on a une idée en tête, on a réfléchi à la photo que l’on cherche.

On sait ce qu’on veut faire et on s’arrange pour y arriver.

On essaye de se préparer au mieux pour obtenir l’image désirée, même s’il reste toujours de l’improvisation.

Il y a forcément cette part d’imprévus, même dans les séances studio les plus préparées où presque tous les détails sont réglé à l’avance.

Pourtant, ce qui est génial en photo, c’est les moments ou rien n’est prévu, où l’improvisation est totale, car la photo que l’on doit faire n’était en rien planifiée.

Le portrait qui est en illustration rentre tout à fait dans cette description de l’imprévu total.

Imaginez la scène, je suis au restaurant avec ma petite famille, un resto qui a le bon gout d’être entièrement décoré avec une peinture rouge laquée du sol au plafond.

C’est là que Viviane me demande de lui faire un ”joli ” portrait.

Ce qui sous-entend qu’elle veut pas un simple portrait, mais quelque chose de plus travaillé.

Sauf que j’ai avec moi le minimum, mon boitier, mon 24–70/2,8 et mon flash cobra. (Matériel qui ne me quitte JAMAIS)

Ce n’est pas tout à fait le fourre-tout idéal ni l’environnement pour faire un portrait de qualité.

Pour autant c’est le genre de situation que j’adore, relever un défi, faire une photo précise quand rien n’est là pour faciliter la chose.

Pas d’éclairage spécifique, pas de fond, pas de maquillage, pas le …etc.

Dans ce genre de cas, l’improvisation est totale, mais le plus important est de bien réfléchir et de savoir ce que l’on veut faire.

Avec les moyens que l’on a sur place, avant même de penser à déclencher, il faut penser la photo, imaginer ce qu’on peut tirer de ce qu’il y a à disposition.

Il ne faut pas entrer dans une ligne de pensée qui serait pleine de regret:

Ha si seulement j’avais telle ou telle chose.

Il faut prendre ces imprévues comme un défi à relever !

C’est un jeu très amusant qui pourra vous pousser à faire remonter toutes les notations photographiques que vous avez.

Un bon moyen de puiser dans votre expérience pour pallier chaque problème.

Mais attention, c’est aussi le genre de situation auquel vous pourriez facilement prendre goût !

Alors, si un jour vous devez improviser une photo et que rien n’est là pour vous faciliter la vie, prenez ça du bon côté et essayez simplement de relever le défi.

Pour ma part, une pointe d’inspiration d’un grand peintre (je ne dis pas son nom, si vous trouvez je serais flatté, si vous ne trouvez pas, je n’aurais pas l’air bête ), un miroir pour l’éclairage, quelques nappes et serviettes en guise de diffuseur et de réflecteur, une fontaine pour le fond.…et le tour était joué.

Je vous ai présenté la photo sans retouche, un petit passage pas photoshop et je pense qu’elle devrait faire la blague !

Bon courage et bonne photo…improvisée ou non !

Si vous êtes des habitués de mon blog, vous avez déjà vu mes deux premiers articles sur la couleur.

• Le premier, qui vous démontrait l’importance d’avoir un bon écran: ICI
• Le deuxième, qui vous expliquait les basses de la couleur avec l’importance des profils: ICI

Aujourd’hui, je ne vais pas vous parler technique, je vais vous expliquer comment gérer au mieux les couleurs lors d’une prise de vue.

Pour qu’une photo ait de l’impact, il faut cumuler plusieurs choses.

Un sujet, une composition soignée et une harmonie des couleurs.

Il y a bien sûr plus pour réussir une photo, mais si on arrive déjà à réunir ces trois éléments, on est bien parti pour faire une image agréable à regarder.

Le sujet et le cadrage sont les paramètres les plus faciles à contrôler.

Pour la couleur c’est une autre histoire, car dans la plupart des cas on la subit plus qu’on la contrôle.

Pourtant, avec un peu de pratique ce ne sera pas si difficile de repérer les bons agencements de couleurs !

Première étape, comprendre ces fameuses couleurs.

Avant toute chose, il vous faut connaitre les trois groupes de teintes réparties en différents tons.

1. Les tons chauds: Rouge, Orange, Marron, Jaune, Vert clair
2. Les tons froids: Bleu, Vert, Violet
3. Les tons neutres: Gris ou toutes les autres couleurs qui ont au moins 50% de noir ou de blanc

Ces différents tons, quand ils sont dominants dans une image, vont donner l’ambiance de la photo.

On voit ça très bien avec une balance des blancs qu’on fait volontairement aller dans certains tons pour donner une atmosphère bien définie à l’image.

Maintenant qu’on a compris les tons, comment agencer les couleurs entre elles ?

Le mieux est d’utiliser la complémentarité des couleurs.

Les couleurs complémentaires ? … Mais c’est quoi ?

C’est toutes les couleurs qui se trouvent l’une en face de l’autre dans le cercle chromatique:

C’est un phénomène physiologique propre à l’homme (ou à toutes espèces qui ne possèdent que trois types de cônes).

Cette petite particularité fait qu’il est agréable à l’œil de voir toutes choses qui possèdent des couleurs complémentaires.

C’est une simple réaction de notre cerveau qui a pour conséquence de trouver plus ”d’impact” à une image qui aura pour base du jaune et du bleu, qu’une image qui aura pour base du marron et du bleu.

Ceci est bien sûr un exemple parmi tant d’autres.

Il est facile de démontrer cette particularité et de déterminer une complémentaire en utilisant la propriété de rémanence des cônes de l’œil.

Il suffit pour cela de placer sur une surface blanche, la couleur dont on veut déterminer la complémentaire, de la fixer pendant une minute, puis de la retirer. On voit alors apparaître sur la surface blanche la couleur complémentaire.

Par exemple, fixez le carré rouge de l’image de gauche pendant environ une minute.

Fixez alors l’image blanche de droite. Vous devriez alors voir apparaître une tache cyan en son milieu.

Il est également probable que lorsque vous avez fixé le carré rouge, vous commenciez à apercevoir un halo cyan autour du carré rouge, du fait que lorsque l’œil fait des micro-mouvements, les cellules optiques qui ne voyaient que du rouge voient du blanc.

Vous pourrez remarquer que sur le cercle chromatique, elles sont bien diamétralement opposées.

Les cônes L (récepteurs des rouges) se sont « habitués » à voir du rouge, et les cônes correspondants aux couleurs primaires vert et bleu transmettent donc un signal plus fort que le cône rouge dans le blanc de l’image de droite.

Avoir des couleurs complémentaires peut aider, mais malheureusement cela ne fait pas tout dans une photo.

Pour preuve, l’image ci-dessus qui à une composition soignée, des complémentaires…mais dont la mise en scène et le sujet ne sont pas captivant, voilà une bonne démonstration sur le fait qu’il faut bien tous les éléments pour produire une image forte.

Maintenant qu’on a vu les couleurs complémentaires, voyons le ton sur ton.

Le ton sur ton ?

C’est composé une image dans les mêmes valeurs de couleurs, dans les mêmes tons.

C’est créer une sorte de monochrome en couleur.

Pour réussir  une telle image, il faut faire attention à deux choses:

La première: Ne pas utiliser une couleur vive et la même couleur ”délavée”.

En effet, rien de pire que de marier un rouge bien claquant et un rouge délavé, notre oeil n’aime pas du tout ça.

Il faut rester dans les mêmes tons, mais en essayant de respecter la ”vivacité” des couleurs.

La deuxième: C’est que l’on peut prendre d’autres couleurs pour faire ce monochrome que celle de base.

Il va alors falloir ”duper” notre œil pour qu’il ne ressente pas le changement de couleur, pour ça, nous allons encore nous servir de la roue chromatique.

Il suffit alors d’un peu déborder à gauche et à droite de la couleur de votre choix.

Rien de mieux qu’une photo pour illustrer des propos, ne dit-on pas qu’une image vaut mieux que mille mots.

Je ressors donc une photo que vous avez déjà vue, et qui se nommait… Le verre

Comme on peut le voir, je suis resté dans la gamme des verts. J’ai ajouté un peu de jaune, qui ici ne choque pas.

En effet, le jaune est très proche du vert dans la roue chromatique.

De cette façon, on peut ”piéger” notre cerveau qui voit toute l’image dans les mêmes tons.

Au final:

Vous pouvez vous faire confiance, un peu de pratique et de bon sens et le tour sera joué.

Il y a beaucoup de façon d’harmoniser les couleurs, laissez aller votre imagination !

Si vous avez besoin d’un coup de main et que vous avez un iPhone, je ne peux que vous conseiller l’excelente application PepperMint, une application que vous ne regretterez certainement pas !

Cette application est le must en la matière!

Une roue chromatique que vous pouvez gérer du bout des doigt, vous pouvez prendre une image en extraire une couleur et lui demander les complémentaires, les tons les plus proches…etc.

Un très bon investissement !

Maintenant, avant de déclencher, pensé à bien tenir compte des couleurs qu’il y aura dans votre image.

Bon courage et bonne photo.