Le HDR c’est comme le café, il y a trois écoles:

1. Ceux qui pensent que le café ne se boit pas sans sucre.
2. Ceux qui pensent que c’est un crime d’y mettre du sucre.
3. Ceux qui ne boivent pas de café.

Pour le HDR on a:

1. Ceux qui adorent les HDR très typés.
2. Ceux qui aiment les HDR en douceur.
3. Ceux qui n’aiment pas les HDR.

La grande question est de savoir où on se place … et c’est là que vous allez m’aider en me donnant votre avis.

Pour les plus paresseux d’entre vous, aucun soucie, pas besoin d’écrire, suffit de voter plus bas !

Mais avant de vous faire voter, on va regarder un peu les choses à travers mes yeux…enfin, si ça ne vous dérange pas?

Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, entre autres pour vous faire un tutoriel sur ce fameux HDR (voir ICI)

J’ai découvert le HDR il y a quelques années alors que Photomatix en était à ça première version. Ce fut en tombant en extase devant un paysage de montagne avec une superbe lumière de couché de soleil. La photo était très réaliste, mais je me suis demandé comment ce photographe avait fait pour obtenir une telle dynamique!

En cherchant un peu, j’ai découvert son secret…qui en fait était écrit en toutes lettres sous la photo, parfois faut pas chercher très loin!

J’avoue avoir été tout de suite séduit par le concept. Pouvoir exposer des photos correctement là où avant la dynamique nous l’interdisait fut pour moi une révélation.

Au début je n’aimais pas beaucoup les HDR très typés (comme la photo d’illustration). J’aimais bien plus les photos faites dans la douceur où le HDR n’était presque pas visible.

Depuis mon gout pour le HDR à bien évolué, si j’apprécie toujours les HDR en toute discrétion, parfois j’aime voir des finitions plus marquées, voire surréalistes.

Hier pendant que je donnais mon cours photo j’ai fait quelques séries d’images du Jet d’eau.

On avait typiquement le temps où il est impossible de photographier le symbole de Genève sans un peu d’artifice.

En effet, le ciel était couvert d’un voile nuageux très clair, mais quand je dis très clair, c’est très clair, à l’œil nu le ciel était blanc! Lorenzo pourra confirmer.

J’ai donc fait du HDR et en rentrant j’ai traité les images de deux façons différentes.

Tout d’abord un HDR bien appuyé, puis un HDR très discret.

Pour que vous puissiez comparer facilement, voici les deux images (cliquez dessus pour les avoir en entier).

J’imagine qu’à ce stade chacun a son avis sur la chose. Vous aimez ou vous n’aimez pas… On parle du rendu bien sûr, pas de la composition de la photo, qui est parfaite cela va sans dire!

Pour ma part, vous l’aurez compris, si j’aime bien la version ”soft” celle qui me parle le plus est la version poussée.

Mais c’est une histoire de gout !

Parfois le HDR dépanne pour sauver une situation difficile, parfois on le fait exprès pour avoir un rendu précis.

La seule chose que je peux affirmer, c’est qu’avant de juger tout photographe devrait faire l’essai, car il y a certainement autant de façon de développer une même image HDR qu’il y a de photographes.

Maintenant à vous de travailler, on va faire un petit sondage pour connaitre l’avis de chacun et voir qu’elle tendance ressort le plus.

Alors question

Je pense qu’au fur et à mesure des réponses on verra quelle tendance se démarque le plus.

Merci d’avance de jouer le jeu.

Bon courage et bonne photo…HDR ou non !

Voici une photo faite au bord de la mer au coucher du soleil…je ne vous l’aurais pas dit que vous vous en seriez un peu douté.

Il est sûr que c’est le genre de photo ultra classique que nous avons, ou nous allons tous faire un jour.

C’est aussi le genre de photo très facile à réaliser. Un peu de patience pour attendre le coucher du soleil et qu’un bateau passe au bon moment. Une mesure spot sur le ciel, et le tour est joué.

C’est le style de photo, qui ne faut jamais hésiter à faire.

Pourtant, on peut aussi viser dans l’originalité, et mettre en scène le bord de mer de façon un peu moins classique.

Le bon moment:

Je ne prétends pas vous donner une lise exhaustive de ce qu’on peut faire. Il y a autant de possibilités qu’il y a de paysage et que vous avez d’imagination.

Néanmoins, la meilleure lumière reste celle du matin très tôt, ou du soir quand le soleil ce couche.

En plein après-midi lorsque le soleil est haut dans le ciel, la lumière est très dure. Les ombres sont alors marquées et ce n’est pas la période qui rend les photos les plus esthétiques.

Nous allons donc privilégier les moments ou la lumière est plus douce et plus chaude.

Le matériel:

Là, pas de problème, toute focale et tout appareil feront l’affaire. On peut composer des paysages maritimes du grand-angle au super télé.

La seule chose qui est importante, c’est de faire attention à son matériel. Car, qui dit mer, dit sable, embrun.…etc. Et toutes sortes de choses qui ont la mauvaise idée de détériorer nos appareils à vitesse grand V.

Deux solutions s’apporte à nous.

La première, le boitier tropicalisé. On l’utilise sans remord, une fois rentré on le lave un coup pour enlevé le sel et autre saleté qui reste sur le boitier (chiffon sec et pinceau, lingette humide…etc). Mais rien ne sert d’avoir un boitier tropicalisé si l’objectif qu’on lui adjoint ne l’est pas.

Il y a aussi de très bons compacts étanches, souvent de bonne affaire qu’on peut même utiliser sous l’eau.

La deuxième technique, c’est la bricole. Un sac en plastique, un peu de gaffer (scotch spécial pour appareil photo) un couteau, un peu d’ingéniosité, et on se fabrique une house de protection maison.

La technique:

Ouuch…Sujet aussi vaste que le style de photo que l’on peut faire au bord de la mer.

Serais-je petit joueur à ne pas vous donner de conseils? En réalité un peu, mais je pourrais faire un article pour chaque technique:

• Pose longue.
• Contre-jour.
• Grand-Angle.
• Depuis un bateau.
• Depuis le port.
• Depuis la plage.
• Par beau temps.
• Par mauvais temps.
• Depuis les promenades qui longent la plage.
• …etc.

Ce que je peux simplement vous conseiller, faite travailler voter imagination, et profité de vos expériences sur d’autres terrains pour réfléchir au meilleur moyen de reporter les techniques qui seront les mieux adaptés à la situation.

Je ne doute pas que vous allez faire de bonnes photos!

Au fait, pourquoi attendre la fin de l’été pour vous parler de photo du bord de mer?

Car l’automne quand les plages sont vides, quand la lumière se fait dorée, quand les gros temps arrivent, me semble être la période la plus propice à ce genre d’image.

Bon courage et bonne photo!

PS: N’oubliez pas que vous avez jusqu’à la fin du mois pour participer au défi du blog (voir ICI)

Je n’ai plus besoin de vous le dire pour que vous le sachiez, j’adore photographier le ciel.

Et il y a un phénomène bien sympa à prendre en photo, c’est les Parhélies (mot masculin), mais plus précisément dans ce cas, les cercles parhéliques.

Je suis certain que peu d’entre vous ont entendu parler de ça, je dirais même que la majeure partie n’en a même jamais vu!

Pourtant, le cercle parhélique (ou halo de 22°) est un phénomène courant visible pas moins de 80 fois dans l’année.

Mais qu’est-ce que cette chose en fait?

Comme on peut le voir sur la photo d’illustration, il s’agit d’une sorte d’arc-en-ciel.

Quand on le voit, en règle général, il fait un cercle parfait. On peut trouver des Halos de 22° (assez fréquent) appelés ”petit halo” et on peut trouver des Halos de 46° (assez rare) appelés ”grand halo”.

Pour les voir, il faut souvent lever la tête au ciel, car ils sont du genre discret, assez difficile à repérer.

Il faut aussi de bonnes conditions, comme des nuages. Mais pas n’importe lesquels. Plus précisément cirrostratus !

Pourquoi ce genre de nuage? Tout simplement parce qu’il faut de la glace en suspension dans l’air pour que le phénomène de diffraction se fasse.

Mais peut-être une explication plus terre-à-terre sera la bienvenue:

Un halo est un phénomène optique apparaissant dans le ciel autour du Soleil ou de la Lune et parfois autour de sources de lumière suffisamment puissantes comme les lampadaires.

Il existe de nombreux types de halos, tous formés par l’interaction entre la lumière solaire (directe ou renvoyée par la lune) et des cristaux de glace en suspension dans l’air ou présents dans les nuages visibles de la haute troposphère, entre 5 et 10 km d’altitude , notamment dans les cirrostratus. La forme et l’orientation particulière des cristaux, ainsi que l’incidence du rayonnement lumineux sont responsables du type de halo observé. La lumière est réfléchie et réfractée par ces cristaux et sa lumière peut être dispersée, comme pour un arc-en-ciel.
Ce phénomène optique peut être bref (quelques secondes) ou se prolonger jusqu’à plusieurs heures. Il peut être discret ou, plus rarement, nettement visible.
Avec l’augmentation du transport aérien, on observe de plus en plus souvent ce phénomène sur les nuages artificiellement formés à partir des traînées de réacteurs (contrails pour les anglosaxons). Les canons à neige, le léger vent ascendant, et la disposition du soleil à une certaine hauteur à l’horizon sont les conditions idéales pour la formation d’un immense arc en ciel circulaire, très visible autour du soleil.

Météorologiquement, on a défini plusieurs phénomènes optiques de ce type :

• Le « petit halo », cercle décalé de 22° par rapport à la source lumineuse, blanc avec une frange intérieure rouge.
• Le « grand halo », cercle décalé de 46° par rapport à la source.
• Le parhélie ou « faux soleil » (parhelia en anglais), tâche de couleur apparaissant à l’horizontale du Soleil, décalée de 22°. Le même phénomène peut se produire avec la Lune et prend le nom de parasélène.
• Le cercle parhélique, suivant le cercle parallèle au sol et passant par le Soleil.
• La paranthélie, similaire au parhélie, mais située à d’autres endroits sur le cercle parhélique. Nommée parasélène avec la Lune.
• L’anthélie, tâche blanche située à l’opposé du Soleil sur le cercle parhélique. Nommée antisélène si ce phénomène concerne la Lune.
• L’arc supérieur de Parry.
• L’arc circumzénithal, centré sur le zénith.
• La colonne lumineuse, colonne verticale apparaissant à la verticale du Soleil à son lever ou coucher.

La forme du phénomène lumineux peut être très diverse, et peut par exemple revêtir la forme d’une croix lorsque se combinent un petit halo, un cercle parhélique et une colonne. D’après la légende, l’empereur Constantin I^er aurait vu un halo d’une telle forme en 313 près de Trèves, signe qui l’aurait convaincu de se convertir au christianisme.

Comment photographier ces petites merveilles ?

C’est plutôt simple en fin de compte.

Il faut savoir que certains halos sont visibles très très facilement. Et d’autre, il faut presque les deviner.

Vous aurez donc compris que plus ils sont difficiles à voir, plus ils vont être difficile à prendre en photo.

Le plus simple est la technique de l’escamotage. Elle consiste à cacher le soleil par un objet (arbre, fleur…etc.). Dans mon cas, j’ai utilisé une des tours du château.

Ensuite, on fait une mesure spot au plus près du soleil, juste avant la partie très lumineuse.

On mémorise l’expo, on cadre avec application, et on déclenche.

Parfois le halo va apparaitre avec facilité, parfois il va falloir aller le chercher au coeur de votre capteur en travaillant son image avec un outil tel que photoshop ou encore lightroom.

Dans tous les cas ces photos sont très artistiques et on est souvent très fière d’avoir réussi à capturer cet instant.

Je vous propose donc, encore une fois.…de plus souvent lever la tête vers le ciel!

Bon courage et bonne photo.

PS: Je suis en vacance jusqu’au 31, si je ne réponds pas à vos commentaires tout de suite, vous saurez pourquoi.

Quand j’ai pris la photo qui illustre cet article, il était 18h00, le soleil brillait sur une journée d’avril qui par sa chaleur ressemblait fortement à une très belle journée de juin.

Quelques cailloux, un lac bordé par une chaine de montagnes parcourue par une légère brume, un ciel clair parsemé de quelques nuages.

Voilà de quoi faire une belle photo.

On installe alors le trépied, on surveille son cadrage et on prend la photo avec les paramètres suivants:

Canon EOS-1D Mark III | 24 mm | 60 Sec | F/18 | ISO 50

Comment peut-on exposer une photo 60s (même à F/18 et à 50iso) alors qu’il fait jour et grand beau, sans que la photo ne ressemble à un gros pâté blanc?

 Avant d’entrer dans les détails sur comment obtenir un tel temps de pause (alors que beaucoup d’experts auront deviné, j’en suis sûr) on va un peu s’attarder sur l’aspect de la photo.

La première chose que l’on va remarquer c’est l’eau. Elle a une apparence plutôt originale n’est-ce pas?

Cela vient du temps de pose très long qui a transformé le mouvement naturel de l’eau en cette surface lisse et partiellement brumeuse.

On s’en rendrait encore mieux compte sur une photo de bord de mer où la houle bien plus forte que celle (presque inexistante) du lac Leman.

On voit d’ailleurs sur la photo ci-dessous ce que cela peut donner.

Ici on voit que le jet d’eau prend un aspect brumeux, alors que l’eau du lac se transforme en une sorte de patinoire.

Je vous livre encore une fois les exif pour cette photo:

Canon EOS-1D Mark III | 24 mm | 12 Sec | F/18 | ISO 100

Pour cette image prise à contre-jour j’ai obtenu 12 secondes de pause.

Le secret réside dans un filtre gris neutre.

On peut trouver ces filtres avec différente intensité.

Le mien par exemple est un ND1000. On trouve des ND8 et on peut remonter comme ça jusqu’à 1000.

Les deux grandes stars sont le ND400 d’Hoya et le ND1000 de B+W.

Comme vous l’avez compris, on utilise ces filtres pour augmenter le temps de pause. Cela peut servir pour beaucoup de choses.

Par exemple, vous pouvez photographier une autoroute totalement vide.

En effet, le temps de pose sera si long, qu’aucune voiture (trop rapide) n’aura le temps de stimuler la surface sensible.

Sur les deux photos présentées ici il y avait des oiseaux (cygne, canard, mouette…etc.). Comme on peut le constater, ils n’apparaissent pas sur la photo.

Cette caractéristique permet pas mal de choses, comme photographier un monument sans que les visiteurs n’apparaissent sur la photo. On peut aussi donner des effets de filés (impression de mouvement) sur les nuages quand il y a du vent…etc.

Il y a vraiment beaucoup de débouchés à allonger le temps de pose, et je suis certain que votre imagination va vous aider à trouver le genre de photo que l’on peut envisager.

Maintenant, la grande question est de savoir comment utiliser ce genre de filtre.

Je dirais qu’il y a deux grandes écoles. Je vais vous donner pour ma part la méthode qui me semble la plus simple.

1. Choisir son sujet. Jusque-là, c’est encore simple (quoique).
2. Peaufiner son cadrage, bien le soigner (ne pas oublier les règles de composition).
3. Prendre la mesure de lumière (sans le filtre), en se mettant sur priorité ouverture.
4. Mettre le filtre.
5. Adapter les mesures de lumière au filtre et rentrer les bons réglages en mode M ou pose B.
6. Prendre la photo. (Il est conseillé d’utiliser une télécommande pour déclencher).

C’est sur la cinquième étape que l’on va s’attarder.

Le filtre en lui-même diminue l’intensité lumineuse d’un certain nombre d’IL. Si prends mon filtre (ND1000) il diminue l’intensité lumineuse de 10 IL.

Je prends donc le tableau suivant (cliquez ICI) et je fais mes petites correspondances…mais ça reste difficile et un peu fastidieux à mon sens, surtout si l’on n’a pas l’habitude.

L’autre méthode qui me semble bien plus simple est de dire: ”il faut multiplier le temps de pause que l’appareil nous indique par la valeur du filtre”

Soit pour un filtre ND1000 par 1000, pour un filtre ND400 par 400…etc

Un exemple concret. Je suis sur une scène et mon appareil sans le filtre m’indique 1/100s. Comme j’ai un filtre ND1000, je vais multiplier le temps de pause par 1000. Ce qui va donner 1000 x 1/100 = 10. Mon temps de pose sera alors de 10 secondes.

Si mon filtre avait été un ND400: 400 x 1/100 = 4. Mon temps est alors de 4s.

Si vous ne vous sentez pas l’âme d’un mathématicien, sur votre téléphone portable vous allez trouver une calculatrice qui va vous sauver la vie!

J’espère vous avoir donné envie de jouer avec ce genre de filtre.

Bon courage et bonne photo.

Cette année comme chaque année Château-d’Oex aura lieu le fameux festival de ballons.

Imaginez un panorama grandiose et magnifique, une place entourée de majestueuses montagnes, le ciel bleu ou flottent de superbes montgolfières de toutes les couleurs, ainsi que des parapentes.

Une ambiance de fête, dans un décor fabuleux!

C’est le spectacle qui s’offre à vous du du 24 janvier au 1er février 2009.

N’hésitez pas à prendre vos appareils photo, et partir remplir votre carte mémoire d’images pleines de couleurs.

De plus, aucune complication, c’est le genre de photo ou tout le monde va se sentir à l’aise. Pas besoin de matériel spécifique. Chaque focale ou boitier donnera juste un style à vos photos.

Que ce soit des gros plans sur les ballons, ou de larges panoramas englobant le paysage, tout est possible, et ce n’est qu’affaire de gout!

Il suffit de se laisser aller, et profiter de l’instant en se remplissant les yeux!

Pour plus d’info, cliquez ICI.

Bon courage et bonne photo!

Météo Suisse, MERCI !

J’avais prévu un article sur la photo pendant les jours de neige.

Hier soir tout semblait bien parti. La météo annonce 15 cm de neige, elle tombe, tout va bien!

Je m’attendais ce matin à trouver une belle couche de neige.… et rien!

Alors, pas d’article sur la neige. L’hiver se fait attendre à Genève, mais on ne désespère pas, il va bien finir par arriver.

Pour le coup, voici une photo prise l’hiver passé, un jour où j’espérais aussi qu’il neige sans que cela arrive !

La photo c’est aussi une histoire de patience !

Bon courage et bonne photo !

Parfois, lorsqu’on se promène un peu en campagne, on voit des choses qui peuvent nous sembler d’un banal affligeant.

Pourtant, sous de bons auspices, comme une bonne lumière, un simple chardon peut s’avérer un sujet de photo bien intéressant.

Le jour où j’ai fait cette image, il faisait très froid. Le soleil descendait rapidement et, après avoir passé une journée à essayer de photographier un héron, je rentrais chez moi.

J’ai alors vu cette plante et le soleil qui se couchait derrière. J’ai pris mon boitier avec une longue focale montée dessus (pour le coup un 70–200/2,8), je l’ai mis à pleine ouverture (F/2,8) et j’ai pris cette photo.

Je fus plutôt content du résultat, qui sortit tel quel sans que j’aie à toucher la moindre chose.

Parfois, les choses simples peuvent nous étonner.

Pensez-y la prochaine fois que vous ferez une balade, ou toute autre activité.

Bon courage et bonne photo !

Le contre jour, en photo, est un vrai sport en soi. Mais avant de me lancer dans une petite explication et quelques astuces pour prendre ce genre de photo, posons-nous une… ou deux questions :

Mais qu’est-ce que le contre jour ?

C’est lorsque la source lumineuse la plus forte se trouve face à votre appareil.

Et quel est le résultat ?

Comme il y a une forte différence de luminosité entre les parties sombres et claires de l’image, il est extrêmement difficile d’exposer correctement la photo. L’image aura des zones sous-ex, ou alors sur ex. Cela vient du fait que la dynamique du support sensible est trop faible pour restituer toute la plage de luminosité.

Hé hé… c’est pas la joie n’est-ce pas ?!

Mais je vais vous donner quelques astuces pour que tout se passe pour le mieux.

Il faut partir positif, le contre jour n’est pas forcément une chose nuisible, bien au contraire. Il faut savoir travailler avec et tirer profit de cet inconvénient.

On peut parfaitement contrer l’effet du contre jour avec deux techniques.  La première (qui ne marche pas pour les paysages) est le Fill-in ou Flash en plein jour. Très utile pour le portrait, mais nous y reviendrons dans un prochain billet. La deuxième technique est le HDR. Je vous en ai parlé il y a quelques jours (suivre le lien).

Mais tout ça ne nous intéresse pas aujourd’hui. Ce qu’on veut justement, c’est profiter de ce contre jour et ne pas y faire jouer d’artifice pour en contrer les effets.

La plupart du temps, si vous êtes dans cette situation, le ciel sera bien exposé tandis que tout le reste sera en ombre chinoise. Les contre-jours sont le plus souvent traités ainsi. Et c’est une bonne technique qui peut donner de belles choses, comme suggérer un paysage tout en préservant un ciel qui fourmille de couleurs.

Comme on peut le voir sur cette image, la silhouette des arbres se dessine en noir, la montagne en violet très très foncé, et le ciel garde sa couleur.

Pour ça, pas de problème, il suffit de pointer son appareil photo dans le ciel, faire une mémorisation d’expo (voir le mode d’emploi de votre appareil photo) cadrer son image, et déclencher.

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Toutfois il ne faut pas oublier que la partie noire d’une image en contre jour doit prendre un minimum de place (moins d’un quart de l’image), sinon la lecture de cette image ne sera pas agréable.

La photo que j’ai mise, pour illustrer ce sujet, montre que j’ai intégré le soleil dans mon cadrage. Comme on peut le voir, tout devient très foncé, mais on continue à avoir une lecture de l’ensemble. En contre jour, c’est le but du jeu.

Si vous voulez faire apparaitre le soleil dans votre image, il est très important de faire une mémorisation d’exposition sans le soleil, puis cadrer avec le soleil. Il faut procéder de cette façon pour éviter d’éblouir le système et ainsi avoir l’expo la plus juste possible.

Dans mon image, j’ai utilisé le jet d’eau et le lac comme un réflecteur géant, afin ”d’éclairer” les parties de la scène restées dans l’ombre. C’est ainsi que l’on arrive à distinguer le bateau qui ne se retrouve pas en ombre chinoise. Il faut toujours regarder comment joue la lumière autour de vous et en profiter.

Dernier conseil, n’hésiter pas à multiplier les essais avec différant réglage, parfois, on a de bonnes surprises !

Bonne photo et bon courage.