Il y a quelques mois de ça, je vous avais parlé du flash (voir ICI) c’était une petite introduction pour comprendre les bases.

Maintenant que votre flash vous fait un peu moins peur, on va essayer de comprendre ce qui différencie une photo prise au flash d’une prise en lumière naturelle, et ainsi on va s’orienter sur les bases du Bounce-Flash.

On va se concentrer pour voir les détails qui dans notre tête nous font comprendre qu’il y a eu l’utilisation du flash!

Comme je vous l’avais dit dans mon article cité plus haut, les ombres portées sont le signal déclencheur de cette déduction.

Prenons cette photo, on reconnait sans aucun doute qu’il y a eu un coup de flash à la simple vu de l’ombre portée du nez.

C’est ce genre de situation qui pose le plus souvent problème avec le flash, car ces ombres enlèvent beaucoup du naturelle de la photo.

La première chose à faire pour remédier à un problème est d’en comprendre les tenants et les aboutissants afin de trouver la meilleure solution.

Mais pourquoi diable un coup de flash provoque des ombres?

Un flash fonctionne exactement de la même manière que notre bon vieux soleil.

Il envoie une lumière directe.

De la même façon que le soleil qui par beau temps vous transmet sa lumière de façon directe, rien n’est là pour dévier les rayons lumineux d’un flash.

Comme vous le savez, par beau temps selon l’heure de la journée les ombres seront plus ou moins grandes, ceci est dû à l’angle des rayons qui viennent du soleil durant les différentes heures de la journée.

Quand il fait beau, rien ne vient perturber le chemin de la lumière (ou presque) qui part de sa source (le soleil) et va tout droit sur le sujet, c’est un éclairage ”dur ”.

C’est bien ce qu’on appelle une lumière directe!

Le flash à la base va en faire autant, il va envoyer de la lumière de façon directe sur le sujet photographié, sans rien pour dévier les rayons.

Maintenant, prenons une belle journée d’automne avec ce ciel gris et plat (pas génial pour faire des photos de paysage).

Là, plus d’ombre! La lumière est uniforme et éclaire de façon égale le sujet.

Quand cette lumière est uniforme, notre cerveau déduit qu’il n’y pas eu de coup de flash.

Comme on peut le voir sur cette photo, l’éclairage semble naturel, pourtant j’ai bien utilisé un flash.

Le fait qu’il n’y est pas d’ombre marquée donne pourtant l’impression d’un éclairage naturel.

Mais comme mon petit papa était placé devant une fenêtre, sans flash, soit, il aurait été sombre et le fond bien exposé, soit, il aurait été bien exposé et le fond surexposé. (tout le problème des contres-jours)

J’ai, pour garder une lumière ”naturel”, fait du flash indirect.

Exactement de la même façon que le soleil par un jour de temps gris.

Mais pourquoi n’y a t’il plus d’ombre les jours où le ciel est maussade?

La raison est simple, la lumière agit comme une boule de billard.…elle rebondit ! (bien sûr, pour les puristes, c’est une explication très simplifiée…mais on ne fait pas de physique! ).

Plus la surface qu’elle touche est claire, moins la lumière perdra d’intensité lors du rebond.

Quand la lumière arrive du soleil et doit traverser les nuages qui la séparent du sujet qu’elle va éclairer, elle va rebondir un peu dans tout les sens dans le nuage même (qui va agir comme un réflecteur géant) et va arriver non plus de façon directe, mais bien de façon indirecte et ainsi donner cet éclairage uniforme et sans ombre marquée.

On en déduit donc que pour ”simuler” les nuages et avoir un éclairage uniforme, il va falloir suivre la même idée et faire en sorte que son éclairage soit indirect.

On sait maintenant que la lumière à cette chouette tendance à rebondir un peu partout, nous allons utiliser cette particularité.…bienvenue dans le monde du Bounce-Flash.

Bounce-Flash…???.…Mais qu’est-ce!?

C’est la particularité de faire rebondir la lumière de son flash sur une surface (claire de préférence) pour éclairer le sujet de la photo de manière indirecte.

En pratique cela n’est possible qu’avec un flash orientable, malgré qu’il existe quelque astuce pour dévier la lumière des flashs fixes.

Comme pour toutes choses, rien ne vaut la pratique et l’entrainement!

Je vous déconseille donc de débarquer au mariage du cousin Jean et de faire du Bounce-Flash si vous n’avez pas essayé au moins quelques fois pour l’entrainement.

Je vous rassure quand même, c’est très très simple à mettre en œuvre, mais un minimum de pratique pour comprendre les rouages de la chose est obligatoire.

Première étape:

Il faut avoir un sujet à photographier…hé oui! C’est la base!

Pour vous entrainer, réquisitionnez le petit frère, la petite sœur, l’ami(e), le cousin…etc. En bref, trouvez quelqu’un!

Si tout le monde vous déteste et que vous n’avez pas d’amis, une peluche fera parfaitement l’affaire!

Deuxième étape:

La pièce dans laquelle vous allez faire vos photos à toute son importance.

La taille, la couleur des murs et du plafond, la hauteur de la pièce.…etc.

Selon la configuration vous n’allez pas choisir d’orienter votre flash de la même façon.

Si le plafond fait 12m de haut (genre église) on va plutôt se servir des murs.

Si le plafond est noir de même…etc.

Il faut aussi choisir l’endroit où orienter son flash selon l’éclairage ambiant.

Il ne faut pas non plus oublier que la couleur du mur va influer sur votre balance des blancs…donc, RAW obligatoire pour la corriger en post-prod (hé oui…c’est moi qui est dit ça!)

Mais je vous rassure, cela n’est pas si difficile, un peu de bon sens et de pratique et on comprend vite comment faire et où orienter son flash.

Troisème étape:

Quand on a compris comment orienter son flash, il faut faire quelques essais pour obtenir l’ambiance lumineuse désirée.

Si vous avez lu mon premier article sur le flash, vous êtes maintenant un pro et vous utilisez votre boitier en mode manuel avec le flash.

Cette solution reste la bonne, mais en bounce, pour garder l’ambiance lumineuse je vous conseille de passer en priorité ouverture, ainsi le coup de flash sera juste un ajout pour compenser le manque de lumière.

Quatrième étape:

Il faut garder en tête que les flashs que nous utilisons actuellement sont plutôt intelligents et savent délivrer la quantité de lumière nécessaire.

Il faut donc prendre ses photos sans trop d’arrière-pensées, votre flash fera très bien son travail!

Donc, n’hésitez pas à prendre plusieurs photos afin de trouver la configuration qui vous convient.

Les corrections sur l’intensité du flash, sur les iso…etc. Ne seront là que pour changer le rendu que vous voulez donner à votre image.

Démonstration:

Comme un exemple vaut mieux que mille mots, je vais vous expliquer comment j’ai procédé pour la photo de mon papa.

Comme la pièce était simple (un salon clair avec de grandes vitres) je savais que l’orientation du flash pourrait se faire à peu près n’importe où.

Mon père était assis devant une baie vitrée, la difficulté serait de compenser le contre-jour.

Pour cela j’ai fait une mesure spot sur l’extérieure (pour garder une bonne exposition et éviter de me retrouver avec l’arrière-plan sur ex).

J’ai orienté le flash au plafond, et j’ai sorti le petit diffuseur intégré en position verticale (il revoit ~ 30% de la lumière du flash en direction du sujet).

La magie de l’électronique opérant, j’ai eu droit à une photo parfaitement exposée en conservant l’ambiance lumineuse.

Parfois il convient d’augmenter ou descendre l’intensité du flash selon le rendu que l’on désire.

Par exemple, pour la photo de mon père j’ai un peu augmenté la puissance.

Conclusion:

Rien ne vaut la pratique pour maitriser son flash, mais cela reste vraiment à la portée de tous!

Plus vous allez l’utiliser et mieux vous allez comprendre comment il réagit, et pour finir vous ne pourrez plus vous en passer.

Personnellement mon flash est presque toujours monté sur mon appareil photo.

On peut faire tant de choses avec, qu’il serait dommage de s’en priver.

La prochaine fois, je vous ferais un article sur le fill-in encore une technique bien utile et très facile à mettre en oeuvre!

Bon courage et bonne photo

Nous sommes encore dans une période où le vert se mélange harmonieusement aux couleurs automnales que peuvent prendre les feuilles de nos arbres.

C’est donc le bon moment de profiter de leur tirer le portrait.

Je vais pourtant vous proposer de procéder un peu différemment, en cherchant la bonne lumière qui va les mettre en valeur.

La chance que l’on a, c’est qu’en cette période tous les ingrédients sont réunis pour nous offrir un style de photo bien sympa et agréable à l’oeil.

Le temps un peu maussade et lumière très chaude.

Pour faire une photo du genre de ma photo d’illustration, la recette est simple.

Les ingrédients :

• Un appareil photo.
• Un sujet qui se prête à la photo (là comme on parle d’arbre, on choisit les arbres, mais ça marche avec d’autres sujets, voir la photo ci-dessous).
• Une heure où le soleil se lève ou se couche.
• Un ciel bien sombre avec des nuages bas.
• Une percée du soleil.
• Un peu de chance.

La Recette:

Quand on a réuni tout ça, le but va être d’exploiter au mieux tous les ingrédients.

La première chose sera d’avoir un peu de chance. Être là au bon moment, au bon endroit, quand tout ce que l’on attend s’y trouve.

La deuxième chose va être d’agir rapidement, car ce genre de phénomène météo et lumineux ont la fâcheuse tendance de passer aussi vite qu’ils sont venus.

Une superbe lumière peut durer moins d’une minute. Elle peut se prolonger un peu plus, mais elle n’excède que rarement les 3 minutes.

Le bute du jeu va être d’exploiter la différence de contraste entre le ciel très sombre et une partie du paysage éclairé par un rayon de lumière vive venant de notre cher astre solaire.

La méthode est simple. On prend la mesure de lumière sur la partie la plus claire de l’image. (Une mesure spot étant l’idéal). Puis on déclenche. Le ciel sombre va ressortir encore plus sombre (car sous-ex) et la partie claire va être mise en valeur par cette différence de contraste.

Sur l’image ci-dessus, la mesure a été prise sur la façade du bâtiment.

Attention tout de même à ce que vous faites. Car, si la partie où vous prenez la mesure est trop claire, il ce peut que le reste de l’image soit trop foncé et qu’on perde en lecture sur les éléments qui sont autour.

Ce que l’on recherche, c’est intensifier la lourdeur et le côté sombre du ciel, et le mettre en opposition avec la lumière du soleil qui éclaire la scène d’une façon intense.

Il ne faudrait pas que tous les éléments du décor, sauf la partie la plus claire, se retrouvent sous-exposés.

C’est là toute la difficulté. Dans un temps très court, il faut savoir s’adapter et faire les bons choix.

Par exemple si votre sujet est trop blanc, il ne faut pas hésiter à un peu sous-exposé, ou prendre la mesure sur un élément de l’image un peu plus foncé. Il faut apprendre s’adapter.

Au début c’est toujours un peu difficile, vous aurez certainement quelques déchets.

Mais très vite vous allez comprendre les rouages de ce genre de photo et vous saurez réagir promptement.

Et vous avez tout le le temps de vous entrainer.…enfin, quand mère Nature veux bien nous offrir ce genre de lumière.

Bon courage et bonne photo!

Imaginez la scène, vous voyez cette jolie cigogne se découper sur ce fond foncé. Et vous voulez prendre la photo.

Problème, le blanc plumage de la cigogne est cramé et voilà qu’on a perdu tous les détails du plumage.

Cela vient du fait que la mesure de votre appareil photo était réglée sur la multizone.

Mais qu’est-ce que c’est que ça?

Petite explication des différentes mesures, pour ne plus jamais voir une de vos photos mal exposées.

Sur nos reflex il existe plusieurs modes de mesure de lumière qui permettent d’obtenir une exposition correcte.

Le mode principal est la mesure multizone.

Elle porte différents noms selon le constructeur, par exemple ”mesure matricielle ” pour Nikon, ”mesure évaluative” pour Canon…etc

Le principe reste pourtant le même, la surface est divisée en plusieurs zones comme on peut le voir sur l’image. Sur chaque zone une mesure de la lumière est prise. Puis une moyenne est calculée par l’appareil photo pour obtenir la meilleure expo en tenant compte de chacune des zones.

Plus il y a de zones où sont effectuées les mesures, plus l’expo sera précise.

Par exemple, sur mon appareil photo les mesures sont prises sur 63 zones différentes, comme on peut le voir sur l’image.

Il faut savoir que la mesure multizone est très efficace. On peut dire, que dans la grande majeure partie des cas, elle expose juste et il n’y a aucune soucie, on peut lui faire confiance.

Pourtant, il peut arriver qu’elle se fasse piéger.

Comme on peut le voir sur cette image ou j’ai transposé la zone de mesure à la photo de ma cigogne, on peut se rendre compte de la répartie des tons clairs et des tons foncés.

Les zones sombres sont majoritaires, et l’expo va s’arranger pour que toute l’image soit correctement exposée selon sa moyenne.

Du coup, le plumage blanc va donc être surexposé pour pouvoir compenser le fond plus foncé.

C’est d’autant plus vrai sur les boitiers qui ont une mesure multizone asservie au capteur AF sélectionné.

Il suffit que celui-ci soit dans une zone trop claire ou trop foncée pour influencer l’expo et provoquer une surex ou une sousex selon le cas.

Si ces cas de lumière difficiles sont rares, il faut tout de même savoir qu’il existe de quoi parer à cette éventualité.

Et c’est grâce à la fameuse mesure spot qu’on va pouvoir se sortir de ce petit problème.

La mesure spot va prendre une mesure sur une toute petite partie de l’image. En général entre 2 et 3% de la surface totale, selon les modèles d’appareil photo.

La mesure spot est très proche de la mesure pondérée, qui agit de la même façon, mais en prenant 12 à 15% de l’image. Elle est donc un peu moins sélective. Je passerais rapidement dessus, car une simple déduction vous fera comprendre comment elle fonctionne.

Retournons donc à notre mesure spot.

Pour illustrer mes propos, j’ai pris ce matin deux photos. (Très tôt, comme vous pouvez le voir sur l’horloge qui annonce une fois 6h15 et une fois 6h16.)

Une a été faite avec la mesure multizone, et l’autre avec la mesure spot sur le bord de la lampe.

Mesure multizone

Mesure spot sur le bord de la lampe

On peut constater que la mesure multizone s’est fait piger par la lampe qui est cramée, et du coup provoque une ombre sur le cadran LCD qui devient difficilement lisible.

La mesure spot sur le bord de la lampe a permis de ne pas cramer la lampe et de garder une bonne lecture sur le cadran.

Comme je l’ai dit plus haut, la mesure pondérée centrale fonctionne de la même façon que la mesure spot.

D’ailleurs, certain boitier qui dise avoir une mesure spot, ont en fait une mesure pondérée centrale, car elle est plus proche des 12% que des 2%.

Personnellement, je n’utilise pas la pondérée. Je l’ai même enlevé des réglages sur mon boitier.

La plupart du temps je suis en multizone et je corrige l’expo (avec l’expérience ça vient tout seul) et pour les cas difficiles, comme la cigogne, je passe en spot.)

Maintenant, pour ceux qui ne connaissaient pas, il ne vous reste plus qu’à faire quelques essais.

Bon courage et bonne photo.

Comme pas mal d’entre vous le savent, j’adore les photos de ciel.

Il y a toujours quelque chose d’intéressant à photographier quand on lève les yeux…surtout quand il y a des nuages.

Un moment particulièrement propice pour faire de belles photos de nuages est le tout début d’un orage, quand les nuages commencent à se former.

Ce petit moment où l’on voit rouler les gros nuages, et qu’on aperçoit encore un peu de ciel bleu.

Et si le soleil s’en mêle, le spectacle peut donner des choses saisissantes.

Pour la photo d’illustration, j’ai utilisé mon 70–200/2,8 avec une mesure spot dans la partie la plus claire de l’image.

Et c’est tout! Tout le rendu est naturel, les couleurs sont d’origine, et si vous doutez, regardez le coin de ciel bleu en haut à droite.

Comme je vous ai dit, le ciel peut nous offrir des spectacles vraiment incroyables.

Bon courage et bonne photo.

Cette année comme chaque année Château-d’Oex aura lieu le fameux festival de ballons.

Imaginez un panorama grandiose et magnifique, une place entourée de majestueuses montagnes, le ciel bleu ou flottent de superbes montgolfières de toutes les couleurs, ainsi que des parapentes.

Une ambiance de fête, dans un décor fabuleux!

C’est le spectacle qui s’offre à vous du du 24 janvier au 1er février 2009.

N’hésitez pas à prendre vos appareils photo, et partir remplir votre carte mémoire d’images pleines de couleurs.

De plus, aucune complication, c’est le genre de photo ou tout le monde va se sentir à l’aise. Pas besoin de matériel spécifique. Chaque focale ou boitier donnera juste un style à vos photos.

Que ce soit des gros plans sur les ballons, ou de larges panoramas englobant le paysage, tout est possible, et ce n’est qu’affaire de gout!

Il suffit de se laisser aller, et profiter de l’instant en se remplissant les yeux!

Pour plus d’info, cliquez ICI.

Bon courage et bonne photo!

J’adore la rade de Genève.

C’est un endroit ou j’aime passer du temps, simplement pour me promener, ou ne rien faire.

Un jour quelqu’un m’a dit ”Genève est une perle avec son lac”.

Il avait bien raison et, quand Mère Nature nous aide, elle peut nous donner vraiment de belles choses à voir.

C’était un article d’humeur assez court, mais plein de sentiments.

Côté technique : j’ai fait une mesure spot dans le ciel, puis une petite correction d’expo de +2IL. Et pour finir, j’ai retravaillé la courbe sous CS3 (courbe en S)

Bon courage et bonne photo.

Parfois, lorsqu’on se promène un peu en campagne, on voit des choses qui peuvent nous sembler d’un banal affligeant.

Pourtant, sous de bons auspices, comme une bonne lumière, un simple chardon peut s’avérer un sujet de photo bien intéressant.

Le jour où j’ai fait cette image, il faisait très froid. Le soleil descendait rapidement et, après avoir passé une journée à essayer de photographier un héron, je rentrais chez moi.

J’ai alors vu cette plante et le soleil qui se couchait derrière. J’ai pris mon boitier avec une longue focale montée dessus (pour le coup un 70–200/2,8), je l’ai mis à pleine ouverture (F/2,8) et j’ai pris cette photo.

Je fus plutôt content du résultat, qui sortit tel quel sans que j’aie à toucher la moindre chose.

Parfois, les choses simples peuvent nous étonner.

Pensez-y la prochaine fois que vous ferez une balade, ou toute autre activité.

Bon courage et bonne photo !