Je n’ai plus besoin de vous le dire pour que vous le sachiez, j’adore photographier le ciel.

Et il y a un phénomène bien sympa à prendre en photo, c’est les Parhélies (mot masculin), mais plus précisément dans ce cas, les cercles parhéliques.

Je suis certain que peu d’entre vous ont entendu parler de ça, je dirais même que la majeure partie n’en a même jamais vu!

Pourtant, le cercle parhélique (ou halo de 22°) est un phénomène courant visible pas moins de 80 fois dans l’année.

Mais qu’est-ce que cette chose en fait?

Comme on peut le voir sur la photo d’illustration, il s’agit d’une sorte d’arc-en-ciel.

Quand on le voit, en règle général, il fait un cercle parfait. On peut trouver des Halos de 22° (assez fréquent) appelés ”petit halo” et on peut trouver des Halos de 46° (assez rare) appelés ”grand halo”.

Pour les voir, il faut souvent lever la tête au ciel, car ils sont du genre discret, assez difficile à repérer.

Il faut aussi de bonnes conditions, comme des nuages. Mais pas n’importe lesquels. Plus précisément cirrostratus !

Pourquoi ce genre de nuage? Tout simplement parce qu’il faut de la glace en suspension dans l’air pour que le phénomène de diffraction se fasse.

Mais peut-être une explication plus terre-à-terre sera la bienvenue:

Un halo est un phénomène optique apparaissant dans le ciel autour du Soleil ou de la Lune et parfois autour de sources de lumière suffisamment puissantes comme les lampadaires.

Il existe de nombreux types de halos, tous formés par l’interaction entre la lumière solaire (directe ou renvoyée par la lune) et des cristaux de glace en suspension dans l’air ou présents dans les nuages visibles de la haute troposphère, entre 5 et 10 km d’altitude , notamment dans les cirrostratus. La forme et l’orientation particulière des cristaux, ainsi que l’incidence du rayonnement lumineux sont responsables du type de halo observé. La lumière est réfléchie et réfractée par ces cristaux et sa lumière peut être dispersée, comme pour un arc-en-ciel.
Ce phénomène optique peut être bref (quelques secondes) ou se prolonger jusqu’à plusieurs heures. Il peut être discret ou, plus rarement, nettement visible.
Avec l’augmentation du transport aérien, on observe de plus en plus souvent ce phénomène sur les nuages artificiellement formés à partir des traînées de réacteurs (contrails pour les anglosaxons). Les canons à neige, le léger vent ascendant, et la disposition du soleil à une certaine hauteur à l’horizon sont les conditions idéales pour la formation d’un immense arc en ciel circulaire, très visible autour du soleil.

Météorologiquement, on a défini plusieurs phénomènes optiques de ce type :

• Le « petit halo », cercle décalé de 22° par rapport à la source lumineuse, blanc avec une frange intérieure rouge.
• Le « grand halo », cercle décalé de 46° par rapport à la source.
• Le parhélie ou « faux soleil » (parhelia en anglais), tâche de couleur apparaissant à l’horizontale du Soleil, décalée de 22°. Le même phénomène peut se produire avec la Lune et prend le nom de parasélène.
• Le cercle parhélique, suivant le cercle parallèle au sol et passant par le Soleil.
• La paranthélie, similaire au parhélie, mais située à d’autres endroits sur le cercle parhélique. Nommée parasélène avec la Lune.
• L’anthélie, tâche blanche située à l’opposé du Soleil sur le cercle parhélique. Nommée antisélène si ce phénomène concerne la Lune.
• L’arc supérieur de Parry.
• L’arc circumzénithal, centré sur le zénith.
• La colonne lumineuse, colonne verticale apparaissant à la verticale du Soleil à son lever ou coucher.

La forme du phénomène lumineux peut être très diverse, et peut par exemple revêtir la forme d’une croix lorsque se combinent un petit halo, un cercle parhélique et une colonne. D’après la légende, l’empereur Constantin I^er aurait vu un halo d’une telle forme en 313 près de Trèves, signe qui l’aurait convaincu de se convertir au christianisme.

Comment photographier ces petites merveilles ?

C’est plutôt simple en fin de compte.

Il faut savoir que certains halos sont visibles très très facilement. Et d’autre, il faut presque les deviner.

Vous aurez donc compris que plus ils sont difficiles à voir, plus ils vont être difficile à prendre en photo.

Le plus simple est la technique de l’escamotage. Elle consiste à cacher le soleil par un objet (arbre, fleur…etc.). Dans mon cas, j’ai utilisé une des tours du château.

Ensuite, on fait une mesure spot au plus près du soleil, juste avant la partie très lumineuse.

On mémorise l’expo, on cadre avec application, et on déclenche.

Parfois le halo va apparaitre avec facilité, parfois il va falloir aller le chercher au coeur de votre capteur en travaillant son image avec un outil tel que photoshop ou encore lightroom.

Dans tous les cas ces photos sont très artistiques et on est souvent très fière d’avoir réussi à capturer cet instant.

Je vous propose donc, encore une fois.…de plus souvent lever la tête vers le ciel!

Bon courage et bonne photo.

PS: Je suis en vacance jusqu’au 31, si je ne réponds pas à vos commentaires tout de suite, vous saurez pourquoi.

Le contre jour, en photo, est un vrai sport en soi. Mais avant de me lancer dans une petite explication et quelques astuces pour prendre ce genre de photo, posons-nous une… ou deux questions :

Mais qu’est-ce que le contre jour ?

C’est lorsque la source lumineuse la plus forte se trouve face à votre appareil.

Et quel est le résultat ?

Comme il y a une forte différence de luminosité entre les parties sombres et claires de l’image, il est extrêmement difficile d’exposer correctement la photo. L’image aura des zones sous-ex, ou alors sur ex. Cela vient du fait que la dynamique du support sensible est trop faible pour restituer toute la plage de luminosité.

Hé hé… c’est pas la joie n’est-ce pas ?!

Mais je vais vous donner quelques astuces pour que tout se passe pour le mieux.

Il faut partir positif, le contre jour n’est pas forcément une chose nuisible, bien au contraire. Il faut savoir travailler avec et tirer profit de cet inconvénient.

On peut parfaitement contrer l’effet du contre jour avec deux techniques.  La première (qui ne marche pas pour les paysages) est le Fill-in ou Flash en plein jour. Très utile pour le portrait, mais nous y reviendrons dans un prochain billet. La deuxième technique est le HDR. Je vous en ai parlé il y a quelques jours (suivre le lien).

Mais tout ça ne nous intéresse pas aujourd’hui. Ce qu’on veut justement, c’est profiter de ce contre jour et ne pas y faire jouer d’artifice pour en contrer les effets.

La plupart du temps, si vous êtes dans cette situation, le ciel sera bien exposé tandis que tout le reste sera en ombre chinoise. Les contre-jours sont le plus souvent traités ainsi. Et c’est une bonne technique qui peut donner de belles choses, comme suggérer un paysage tout en préservant un ciel qui fourmille de couleurs.

Comme on peut le voir sur cette image, la silhouette des arbres se dessine en noir, la montagne en violet très très foncé, et le ciel garde sa couleur.

Pour ça, pas de problème, il suffit de pointer son appareil photo dans le ciel, faire une mémorisation d’expo (voir le mode d’emploi de votre appareil photo) cadrer son image, et déclencher.

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Toutfois il ne faut pas oublier que la partie noire d’une image en contre jour doit prendre un minimum de place (moins d’un quart de l’image), sinon la lecture de cette image ne sera pas agréable.

La photo que j’ai mise, pour illustrer ce sujet, montre que j’ai intégré le soleil dans mon cadrage. Comme on peut le voir, tout devient très foncé, mais on continue à avoir une lecture de l’ensemble. En contre jour, c’est le but du jeu.

Si vous voulez faire apparaitre le soleil dans votre image, il est très important de faire une mémorisation d’exposition sans le soleil, puis cadrer avec le soleil. Il faut procéder de cette façon pour éviter d’éblouir le système et ainsi avoir l’expo la plus juste possible.

Dans mon image, j’ai utilisé le jet d’eau et le lac comme un réflecteur géant, afin ”d’éclairer” les parties de la scène restées dans l’ombre. C’est ainsi que l’on arrive à distinguer le bateau qui ne se retrouve pas en ombre chinoise. Il faut toujours regarder comment joue la lumière autour de vous et en profiter.

Dernier conseil, n’hésiter pas à multiplier les essais avec différant réglage, parfois, on a de bonnes surprises !

Bonne photo et bon courage.

Ce charmant volatile (un Pélican Rose) m’a posé pas mal de problème. Son joli plumage rose pâle, en plein soleil, est une difficulté en soi car c’est un vrai piège. Très vite on peut obtenir une surex (partie trop claire d’une image) si on ne fait pas attention.

Comme je voulais garder une profondeur de champ très courte (pour isoler le sujet de l’arrière-plan), j’ai ouvert mon diaph au maximum (F/2,8) ; pour être certain d’avoir une expo correcte sur l’oiseau, j’ai fait se qu’on appelle une mesure spot.

La mesure spot (que l’on trouve sur les reflex numérique) est un outil radical pour maîtriser.

Mais qu’est-ce que la mesure spot, et à quoi va-t-elle servir ?

Un réflex de base calcule l’explosion en prenant en compte une grande partie de l’image, qu’il coupe en plusieurs zones (mesure matricielle ou multizone). De ces zones, il fait une moyenne pour en déduire l’exposition la plus juste.

Si, la plupart du temps, on peut faire confiance à cette mesure qui s’en sort très bien, il y a des cas qui peuvent la piéger. Notamment avec des animaux au pelage clair en plein soleil, car l’animal ne représente qu’une petite partie de l’image, alors que l’appareil va chercher à obtenir la meilleure exposition pour toute la photo. De par ce fait, il ne va pas être tenu compte des zones claires, car dans la moyenne, elles ne représenteront presque rien.

Il y a deux moyens pour remédier à ça.

Le premier, c’est de faire une correction d’expo en sous-exposant de 1 à 2IL selon le cas. Avantage, on garde une rapidité d’exécution (puisque la correction sera standard). Désavantage, il faut bien connaitre son appareil et bien maitriser l’expo pour prédire de combien il faut sous-exposer.

La deuxième solution est la mesure spot. Avantage, il prend la mesure sur 2 à 3% de l’image (selon l’appareil photo), donc les parties claires sont parfaitement exposées. Désavantage, si l’animal (ou toute chose que l’on veut photographier) bouge trop vite, il est difficile, voire impossible, de faire une mesure spot, mémoriser l’expo et recadrer.

En effet, la recette pour une bonne mesure spot est de placer l’endroit où s’effectue la mesure (normalement le capteur AF du centre) sur la partie claire de l’image (pour la mienne, se fut la tête de l’oiseau). Appuyer sur la mémorisation d’expo (il faut voir le mode d’emploi pour votre appareil, mais en règle général c’est un bouton proche du déclencheur. Sur les boitiers Canon, il est symbolisé ainsi: * ) puis recadrer et déclencher.

Quand on a compris le truc, tout devient plus simple.

Avec cette astuce, plus de problèmes dans les cas de lumière difficile.