Je sais que cet article risque de ne pas faire plaisir à une grande partie de mon lectorat.

Depuis l’avènement du numérique, c’est une grande mode que de ”signer” ses images.

Le plus souvent ceux qui utilisent un ”watermark” expliquent qu’ils le font pour protéger leurs images.

Mmmmh, mais est-ce bien la vraie raison ?

Je ne vais pas me permettre de mettre cette parole en doute, mais essayons de voir si c’est efficace?

Il n’y a pas des milliers de solutions avec un watermark, soit on le met dans un coin pour qu’il soit discret et ne gâche pas la photo. Malheureusement dans ce cas-là il est inefficace, car très facile à enlever.

Pour ceux qui doutent je peux leur faire une démonstration sans autre.

Soit, il est assez conséquent pour qu’il protège en effet la photo, mais dans ce cas, la lecture de l’image en est vraiment perturbée.

Dans les deux cas, le but n’est pas vraiment atteint.

Il y a aussi ceux qui le font et qui ne savent pas vraiment pourquoi, ils suivent le troupeau. Les autres le font, alors on fait de même. En plus, ça fait ”pro” de signer ainsi ses images.

Il reste ceux qui sont plus francs et qui disent clairement que cette façon de faire est là pour ”signer” leur œuvre, un peu comme les peintres.

Cette fois on peut comprendre plus volontiers leur motivation et on peut saluer leur franchise.

Reste que lorsque cette marque est mise directement sur la photo (là par contre l’avis n’engage que moi) je trouve que cela gâche l’image.

Mais qui suis-je pour juger?

Alors, si vous tenez vraiment à le faire, je vais vous donner quelques conseils.

Le premier: Ne le faites pas … bon, je sais, ce n’est pas le meilleur de tous, mais c’est celui qui me semble le plus pertinent!

Le deuxième: Le mieux est de travailler une signature qui reste la même pour toutes les images. Le côté uniforme est vraiment une chose importante.

La troisième: Soignez le design, ne prenez pas la première police d’écriture que vous trouvez. Le watermark représente un peu votre personnalité, donc veillez à ce qu’il vous ressemble. Malgré tout, restez dans la simplicité, c’est souvent ce qui marche le mieux.

Le quatrième: Essayez de placer votre watermark dans un cadre, c’est toujours plus joli que sur la photo directement. Si vous n’aimez pas les cadres, le mieux est de le placer en bas à gauche ou à droit, assez petit pour ne pas perturber le reste de l’image, et assez grand pour qu’il reste visible.

Comme vous l’avez compris, je ne suis pas fan de ce genre de ”tampon” mais je ne critique pas le choix de chacun dicté par des raisons qui leur sont propres.

Je trouve dommage de le faire par effet de mode, si l’idée est ailleurs, alors tant mieux.

Mais regarder la photo d’illustration sans la signature, avouez que c’est bien plus agréable à l’œil.

Bon courage et bonne photo … avec ou sans Watermark.

PS: Alors, qui arrive à me trouver le nom de cet oiseau ?

L’été est là et le beau temps qui va avec nous offre des soirées superbes avec des milliers d’étoiles au dessus de nos têtes.

Ne serait-ce pas le bon moment pour les immortaliser ?

Si vous avez envie de leur tirer le portrait et que vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour réussir, vous êtes au bon endroit.

Surtout, que je vais vous expliquer comment faire ça sans avoir besoin de matériel spécifique.

Alors, suivez le guide !

Pour prendre en photo les étoiles, il y a quelques petits problèmes à surmonter, les deux principaux étant:

1. La pollution lumineuse.
   
2. Le mouvement apparent de la voute céleste.

La pollution lumineuse.

C’est la lumière de la ville. Pour ceux qui ne connaissent pas l’effet, cela se traduit par une très disgracieuse coloration du ciel en orange. En prime cette lumière escamote une bonne partie des étoiles visibles.

Pour remédier à ça, il n’existe qu’une solution, s’éloigner le plus possible des grandes villes. La période des vacances étant propice au déplacement, n’hésitez pas à aller le plus loin possible de toutes sources lumineuses.

Juste avant de quitter la ville, regardez le ciel, une fois arrivé à l’endroit que vous savez préservé de toutes lumières, attendez que vos yeux s’habituent à l’obscurité, et regardez la voute céleste, le spectacle va certainement vous impressionner.

Vous allez découvrir des étoiles que vous n’aviez jamais vues !

L’endroit idéal pour faire ce genre de photo, est, comme vous l’avez compris, loin de la lumière des villes et villages, retirés dans un endroit où il y a peu, voir pas du tout, d’éclairage public.

Monter en altitude aide aussi à avoir un ciel clair, donc, les abords de la montagne est l’endroit idéal. Mais on peut tout aussi bien prendre ce genre de photo au bord de la mer. Je vous donne juste les informations pour mettre toutes les chances de votre côté.

Le mouvement apparent de la voute céleste.

Comme vous le savez, la terre tourne. De ce fait, les étoiles ont un mouvement apparent.

Ce mouvement nous empêche de prendre des photos en très longue pause sans compenser la rotation. Pour compenser la rotation, il faut du matériel spécifique (que l’on appelle monture équatoriale, un trépied motorisé qui suit le mouvement et la rotation des étoiles).

Comme nous ne voulons pas utiliser de matériel spécifique, comment allons-nous faire ?

Nous n’allons tout simplement pas compenser ce mouvement, mais profiter de la marge de temps que l’on peut obtenir sans que le déplacement des étoiles ne se voie sur l’image.

Pour cela il faut savoir deux trois petites choses:

• Plus l’angle de champ est large, plus le temps de pause pourra être long.
• Moins la photo est grande (format dans laquelle vous allez la montrer) plus le temps de pose pourra être long.
• Plus la partie visée est éloignée de l’équateur céleste, plus le temps de pause pourra être long.

Pour les deux premiers points, l’astuce est simplement de réduire la taille apparente des étoiles, ainsi limiter l’effet filé que laisse l’astre si la pose est trop longue.

Par logique, plus l’apparence de l’étoile est petite, moins on verra qu’elle ”s’étale” sur l’image.

Le dernier point quant à lui est juste un phénomène physique qui fait que les étoiles semblent aller plus vite vers l’équateur céleste que si on s’en éloigne.

Le matériel

Ici, pas besoin de grand-chose.

• Votre appareil photo avec le capteur le plus large (pour perdre le moins possible de mm sur les grands-angles).
• Votre plus grand-angle.
• Un bon trépied que vous n’oublierez pas de lester en y accrochant quelque chose de lourd (votre sac à dos par exemple).
• Une bonne couverture.
• De la boisson et de la nourriture.
  
• Des sacs-poubelle pour récupérer vos déchets.
  
• Une (ou des) personne avec qui partager cette nuit astro.
• Une carte du ciel (on en trouve à imprimer sur internet, ou sur des applications pour vos smartphones).
  
• Une lampe de poche.
  

Et voilà tout ce don vous avez besoin !

La prise de vue.

Ici, rien de compliqué !

La première partie de votre travail se fera chez vous. Elle consiste à prendre plusieurs photos de nuit (pas forcément des étoiles, mais où il y a le plus de noir possible) pour connaitre la sensibilité jusqu’à laquelle vous pouvez pousser votre appareil sans remord.

Cela permettra aussi de voir si votre appareil à des points chauds sur les longues pauses où il y a beaucoup de noir. Cela se traduit par des lueurs violettes sur la photo, comme si une source lumineuse de couleur pourpre était venue perturber l’image.

Si votre appareil est récent, cela ne devrait pas arriver.

Quand vous avez noté les paramètres avec lesquels votre appareil est le plus à l’aise, on pourra les reproduire en situation réelle.

Arrivé dans votre havre de paix étendez la couverture, c’est très sympa d’observer le ciel couché sur le sol.

Montez votre trépied en le lestant pour avoir un maximum de stabilité.Toujours dans un souci de stabilité, installez-le le plus bas possible.

Avant même de commencer la photo, nous allons faire la mise au point, pour cela, demandez à la personne qui vous accompagne de s’éloigner d’une quinzaine de mètres et de s’éclairer avec une lampe de poche. Faites le point sur elle, puis enlevez l’autofocus, et surtout ne touchez plus à la bague de mise au point.

Une fois ce réglage fait, montez votre appareil sur le trépied, pointez une zone du ciel qui vous plait, réglez le retardateur sur deux secondes. Allez dans les options pour lever le miroir, ou utilisé le mode liveview (qui en fait monte aussi le miroir) On fait cela pour évier au maximum les vibrations.

Mettez votre balance des blancs sur ”lumière du jour”.

Restez en mode RAW et assurez-vous que votre appareil soit réglé pour ”corriger” les pauses longues. En réalité, cette correction est une simple photo faite par votre appareil l’obturateur fermé du même temps de pause que l’image qu’il vient de prendre. De cette façon, il va soustraire les pixels chauds de la photo finale.

Réglez les iso à la valeur que vous avez trouvée chez vous.

Passez en mode M et ouvrez au maximum votre diaph, puis commencez par une pause de 10 secondes.

Regardez le résultat à l’aide de la loupe pour voir à quoi ressemblent vos étoiles.

Recommencez en augmentant le temps de pause jusqu’à que les étoiles soient trop déformées à votre gout.

Une fois le bon temps de pause trouvé … jouez les paparazzi du ciel !

N’hésitez pas à intégrer des premiers plans, cela peut encore embellir l’image.

Une fois la soirée finit et de retour à la maison, il vous restera à passer sur l’ordinateur pour quelques retouches afin de tirer le meilleur de vos images.

Si vous avez beaucoup de déchet, ou si vous n’obtenez pas exactement ce que vous voulez, c’est normal, les premières images de ce type sont toujours un peu difficiles.

Bon courage et bonne photo … de jour comme de nuit !

Quand on fait de la photo animalière, on est toujours très heureux de ramener ses premières images.

On est souvent très fier, et on va facilement les montrer pour obtenir des avis sur notre ”chasse” photographique.

Si vous avez déjà fait vos armes dans le domaine, je suis sûr que vous me comprenez. Si vous n’avez pas encore gouté aux joies de ce genre de photos, je suis certain que vous imaginez facilement l’effet que cela peut faire.

Si je présente la photo qui illustre cet article sur un forum photo, il y a de très bonnes chances pour que pas mal de réactions ressemblent à ça:

Ton oiseau est un peu perdu au milieu de cette végétation !

Malheureusement, si on ne peut pas compter les plumes de l’oiseau, ou les poils de tout autre animal, souvent votre interlocuteur jugera la photo ”perfectible” pour ne pas dire nul.

Mais pourquoi ?

La raison est simple, et vient surtout d’une mode et de préjugés.

Les préjugés découlent directement de la mode qui veut que beaucoup de photographes animaliers faisaient des gros plans de leur modèle.

C’était surtout un moyen de montrer leur habileté, un gros plan démontre que l’on s’est pas mal approché de l’animal, mais cela démontre aussi que l’on a du matériel qui permet de ”rapprocher” assez pour faire ce gros plan.

De plus, si un grand nom de la photo le fait, je dois le faire, c’est signe de prestige.

J’adore ce genre de photographes qui aiment se prendre en photo avec leur camouflage et le longue focale, comme si cela faisait d’eux des maitres absolus en la matière!

(on dirait presque que je suis aigri quand j’écris ça )

Si j’aime beaucoup faire des plans serrés des animaux que je photographie, j’adore aussi les montrer dans leur élément, là où il vive. Je pense que d’intégrer leur habitat est tout aussi intéressant, voir plus esthétique, que de faire une photo comme celle ci-dessous:

Pourtant, pour les ”amateurs” l’une aura bien plus d’impact que l’autre. Malheureusement aussi pour les néophytes qui seront plus impressionnés par le portrait que part le plan large.

C’est pourtant un choix délibéré que j’ai fait avec la première image. Si on regarde les exif des deux photos, on voit que le portrait serré est fait au 300/2,8 alors que le plan large est lui réalisé avec une focale de 800mm.

Ce n’est donc pas mes capacités à approcher l’oiseau, ni même mon matériel qui m’ont poussé à cadrer ainsi, mais bien une réelle envie d’intégrer ce très bel héron cendré dans son décor naturel.

J’ai envie de dire STOP, il y en a marre des pseudo règles établient par une sorte d’élite photographique qui pourrissent les forums et tuent dans l’œuf des passions naissantes pour la photo animalière!

Regardez les grands noms de la photo sont revenu sur leur position, et présente de plus en plus de très belle photo de la nature en intégrant le décor.

Alors, n’attendez pas que les photographes amateurs imitent leurs ainés, si vous avez envie de faire des plans larges, peu importe ce que les autres diront, faites-le ! Vos photos doivent d’abord vous plaire à vous-même!

Faites ce que bon vous semble, pour peu que vos images soit belles !

Alors, pour ou contre les gros plans ?

Ni pour, ni contre, je suis opposé à ce que ce soit le seul moyen d’obtenir un compliment sur une photo !

Osons le plan large !

Bon courage et bonne photo … en plan serré ou large

Comme vous le savez, ou peut-être pas, il y a plusieurs modes de prise de vue sur un appareil photo. Même sur les compacts, bien qu’il soit plus accessible sur un reflex.

Le plus souvent ces modes se définissent ainsi:

• Les modes auto, ou appelé aussi mode scène, paysage, portrait, photo de nuit, de sport …etc.
• Le mode P qui est aussi un mode automatique, où l’on n’a rien à faire.
• Priorité vitesse, qui permet comme son nom l’indique de contrôler la vitesse d’obturation.
• Priorité ouverture, pour contrôler le diaph, donc la PDC.
• Le mode M qui est le mode manuel, c’est nous qui réglons ouverture et vitesse.
• Puis, pose B sur certains appareils, pour les pauses de plus de trente secondes.

Tous ces modes sont bien pratiques, pourtant, après cet article vous allez n’en aimer plus qu’un ! Et je sais que pour pas mal de mes lecteurs c’est déjà le cas.

Ils pourront donc confirmer dans les commentaires…on va les mettre un peu à contribution nos experts !

D’ailleurs, une des premières choses que je montre à mes élèves, c’est la priorité ouverture, je scotch leur appareil pour plus qu’ils ne puissent changer … je plaisante … quoi que !

Si vous prenez les photos de mon blog une par une, et que vous regardez les exif de chaque image, vous pourrez constater que 95% ont été réalisées en priorité ouverture.

Pour le reste des images, la plus grosse partie sera en manuel, il traine peut-être une ou deux photos d’aviation avec une priorité vitesse.

Mais pourquoi photographier en priorité ouverture ?

Pour bien comprendre l’intérêt de la priorité ouverture, permettez-moi de parler des autres modes.

Commençons par les modes scène. Ils sont généralement utiles quand on débute pour se rassurer. Il reste peu intuitif, mais surtout nous empêche d’avoir un contrôle sur le rendu de l’image, nous voilà bridé.

Autant essayer de s’en passer le plus rapidement possible.

La priorité vitesse est très utile quand on a besoin de contrôler la vitesse d’obturation. Typiquement pour les photos de sport, pour les photos où l’action est rapide. Que ce soit pour figer le mouvement ou au contraire obtenir un flou bougé volontaire (typiquement les fonds filés).

Le mode M quant à lui, est très utile pour la photo au flash … pour le reste, il peut être utile, très efficace, mais il faut bien comprendre son fonctionnement, ce qui ne se fait pas non plus en un jour. Je ferais prochainement un article complet sur ce mode qui le mérite amplement.

Nous voilà donc arrivés à la priorité ouverture. Elle va nous permettre en premier lieu de contrôler un point plus qu’important de la photo, la PDC ! Pour ceux qui auraient des problèmes avec la notion de profondeur de champ, je vous conseille d’aller voir par ICI.

Le contrôle de la PDC reste à mon sens la chose la plus primordiale qui soit. C’est grâce à elle que l’on peut mettre en valeur certains points clefs d’une image.

La photo de cette bougie à beaucoup moins d’intérêt quand la PDC est grande, le fond trop net perturbe l’image, alors que dans le premier cas, seule la bougie à notre intérêt.

Avec les autres modes (mis à part le mode M un peu trop compliqué au début) on ne peut pas gérer cette variable.

En réalité, on peut faire varier l’ouverture en priorité vitesse, mais cela va sous ou surexposer notre photo.

De même, en priorité ouverture, jouer sur la vitesse va sur ou sous-exposer la photo. À la différence près, qu’on ne va pas changer la PDC, mais qu’on pourra utiliser cette possibilité pour ”corriger” l’expo. Par exemple à la montagne quand il y a un beau ciel bleu et de la neige, on va surexposer pour obtenir une belle neige blanche plutôt que grise.

Si on était en priorité vitesse, cela raccourcirait notre PDC, car on serait obligé pour surexposer d’ouvrir le diaph.

Sans essayer de vous faire mal à la tête, je dirais pour résumer qu’on est bien plus créatif en priorité ouverture qu’avec les autres modes. M mise à part, mais comme je l’ai dit plus haut, ce mode est plus compliquer à utiliser. Il faut avoir le temps de réagir si on veut être en mode M.

Je ne sais pas si j’ai réussi à vous convaincre, mais si vous doutez encore un peu, passez une journée en priorité ouverture, si à la fin de cette journée vous n’êtes pas devenu fan, je veux bien courir en string sur la rade de Genève … heu … enfin, pas tout à fait quand même.

Bon courage et bonne photo !

Nous voilà arrivés au bout de ce petit défi !

Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé et tous ceux qui ont voté.

Je sais à quel point c’est difficile de jouer le jeu, c’est donc avec beaucoup d’émotion que j’ai vu 10 personnes en plus de moi participer et relever le défi.

Mais, n’attendons pas plus longtemps, voici le classement :

(Pour voir les images, c’est ICI)

Sur le podium

• Premier avec 60 voix, votre serviteur (photo 7) qui obtient 29% des votes.
• Deuxième avec 50 voix, qsammi (photo 10) qui obtient 24% des votes.
• Troisième avec 47 voix, zatoshi (photo09 ) qui obtient 22% des votes.

Au pied du podium

• Marc (photo 2), qui avec 15 voix obtient 7% des votes !

L’image du résultat final

Merci donc à jojoconus (photo 1), Méluzine (photo 3), Bullit (photo 5), Chopperrett (photo 8 ), snash (photo 11), mojozejojo (photo 6) et 1suisse (photo 4) d’avoir participé !

La course a été serrée, et c’est de très peu d’écart que le trio de tête s’est départagé!

Je vous invite tous à vous exprimer dans les commentaires sur les photos et le défi en lui-même, n’hésitez pas à nous dire ce qui vous à plu de ce qui vous a déplu … et si vous vous sentez d’attaque pour proposer un autre défi, surtout, n’hésitez pas !

Bon courage et bonne photo !

Voici la partie du défi que tout le monde préfère, celle des votations.

Si vous venez d’arriver sur le blog, sachez que mes lecteurs se sont lancé un défi, je vous laisse aller voir ICI pour plus de renseignements.

Le sujet du défi était ”livre”.

Pour voter, rien de plus simple, je vous laisse admirer les photos de tous les participants qui se trouvent dans la galerie ci-dessous (cliquez sur la première image pour avoir en grand).

Ensuite, quand vous avez choisi laquelle pour vous est celle qui fait battre votre cœur, celle que vous préféré, noté son numéro et votez pour elle grâce au sondage que vous trouverez plus bas.

Maintenant que vous avez vu toutes les images, Question

Les votations sont ouvertes jusqu’au 11 juillet à 23:59 (heure locale de Genève). Les votations sont closes, voir les résultata ICI

Et pour finir, question toute toute simple, c’est quoi le petit nom de cet oiseau ?

Enigme résolue, voir à la fin de l’article.

Pour cette ses­sion de Mais qu’est-ce, j’ai repris la même méthode que la dernière fois. (en faisant attention de ne pas laisser d’indice)

Pour que tout le monde ait la même chance de trou­ver, j’ai pris une photo que j’ai recou­vert de blanc et j’ai fait quelques ouver­tures qui laissent appa­raitre l’image du dessous.

Le cadre noir délimite les bords de l’image.

Dès le pre­mier com­men­taire, toutes les six heures, jusqu’à que quelqu’un trouve de quoi il s’agit, je ferais des ”fenêtres sup­plé­men­taires ” dans l’image. (Sauf pen­dant la nuit bien entendu !)

Je dirais donc sim­ple­ment que le meilleur gagne … ou le plus perspicace !

Bon cou­rage et bonne photo.

Voilà trois mois que je teste le Canon EOS 550D pour vous en livrer un compte rendu détaillé.

Trois mois de vie commune avec cet appareil que j’ai testé dans ces grandes largeurs et dans presque toutes les situations.

Si parfois j’ai utilisé sur ce boitier des objectifs spécifiques, la grande majeure partie du temps, je me suis contenté de l’objectif du kit de base, le Canon EF-S 18–55/3,5–5,6 USM IS.

Je voulais surtout rester dans une configuration de base, mais aussi connaitre ses réactions avec du matériel plus ”pointu ”.

Je vous laisse donc vous assoir tranquillement et c’est parti pour le test !

Posttest :

Avant même de déballer ce boitier, j’avais une idée plus ou moins préconçue de ce qu’allait être cet appareil.

Pour moi, en toute logique il suivait les grandes lignes de ses prédécesseurs, c’était donc un boitier entré de gamme avec ses avantages et ses limites.

En d’autres termes, j’avais d’avance quelques préjugés.

Ergonomie:

La première impression que l’on a quand le boitier est entre les mains et qu’on a l’habitude de travailler avec une brique (mon 1D) c’est que cet appareil est très petit et surtout très léger. À tel point que j’ai cru qu’il n’y avait pas l’accu en place.

Il faut avouer que c’est vraiment agréable, je pensais y voir un point négatif, mais ce fut tout le contraire, du moins avec l’objectif de base, car reconnaissons que lorsque qu’on lui adjoint un objectif plus imposant (genre 24–70/2,8 L USM), l’équilibre s’en trouve tout de suite perturbé et la prise en main devient moins agréable.

D’autant que la poignée est un peu courte, et j’ai toujours mon petit doigt dans le vide.

Mis à part ça, son ergonomie est très bonne et intuitive. Ils ont vraiment pensé à nous faciliter la vie.

Par exemple, juste derrière le déclencheur se trouve une molette, très pratique pour changer les réglages ( l’ouverture quand on est en mode AV … etc.). Juste derrière cette molette se trouve la touche ”iso” qui tombe facilement sous les doigts.

Si l’on prend la face arrière, on va découvrir plusieurs boutons. Les deux habituelles pour la mémorisation d’expo et pour le changement de collimateur. (Qui en mode lecteur servent pour la loupe).

Mais les deux qui m’intéressent le plus pendant la prise de vue sont la touche AV et la touche Q.

La touche AV qui tombe sous le pouce très facilement (quand on vise avec l’œil droit, ce qui n’est pas mon cas), permet de contrôler la correction d’exposition. On maintient la touche appuyée pendant qu’on joue de la molette.

La touche Q quant à elle, permet une fois qu’on a appuyé dessus de changer tous les réglages principaux de la prise de vue.

• Qualité d’enregistrement.
• Iso.
• Style d’image.
• Mode de prise de vue.
• Mode de mesure.
• AF.
• Rafale.
• Balance des blancs.
• …etc.

Très pratique et très intuitif, on ce balade très facilement dans ce menu avec le Joypad et la touche SET pour confirmer nos choix.

Si ce n’est pas aussi pratique qu’un écran LCD sur le dessus, cela n’est pas pour autant un handicape.

Pour ce qui est des autres réglages et menus, je ne vais pas m’attarder trop longtemps.

Je pourrais résumer en disant que tout est fait pour simplifier la vie des utilisateurs Canon. Les menus restent exactement disposés de la même façon sur tous les boitiers. Que je passe du 550D au 1D MKIII je ne suis pas dépayser, la logique est la même, les code couleur sont les mêmes. À tel point que si on a déjà un appareil Canon, on pourrait presque se passer de la lecture du mode d’emploi.

Le petit plus qui fait bien plaisir, le menu personnalisable où l’on peut enregistrer toutes nos préférences pour obtenir des réglages rapides sans se perdre dans la liste bien étoffée des possibilités.

Prise de vue:

Je pense que c’est la partie qui doit être la plus intéressante pour vous. Ce fut en tout cas celle qui fut une belle surprise pour moi!

Quand on teste un appareil, on se doit de tester tous les modes. Pour cette raison j’ai fait pas mal de photos dans les modes toute auto.

Il y a des pictogrammes sur la molette de selection qui permettent de choisir son réglage. Les pictogrammes sont clairs, donc même sans mode d’emploi on comprend bien à quoi ils correspondent.

Ces modes ”scène” sont le bon moyen pour un débutant, voire un néophyte, de réussir ses images sans arrière-pensée. C’est simple et efficace et ça fonctionne plutôt très bien.

Le mode auto que j’ai trouvé très sympathique est le fameux mode CA.

Il fonctionne presque de façon interactive avec vous. On choisit le degré de floue de l’arrière plan, si on veut que la scène soit plus ou moins claire… etc.

Un très bon moyen d’avoir le contrôle sur son image quand on débute et qu’on ne sait pas comment faire pour régler tous les paramètre, ici, on dit ce qu’on veut, l’appareil fait le reste !

Quand on veut reprendre en main les choses, passer en mode expert et contrôler sa prise de vu, le petit 550D est aussi à l’aise que ses grands frères.

Comme je l’ai dit dans la partie ergonomique, il est très simple d’intervenir sur les changements et réglages, tout est pensé pour faciliter la vie.

Si on n’est pas aussi à l’aise qu’avec une double molette, reconnaissons que la difficulté est mineure.

Surtout que notre petit dernier se comporte de façon plutôt surprenante (en bien) dans presque toutes les situations.

Si son AF est loin d’être une bête de course, il reste très performant.

Il n’y a que dans les situations difficiles qu’il commence à grimacer. Quand il fait sombre ou encore quand un objet bouge un peu trop vite pour lui. Il a quelques difficultés à suivre un petit oiseau en vole.

Malheureusement, l’objectif de base n’est pas là pour aider, en plus d’être bruyant il a un moteur AF qui fait perdre vraiment du temps.

La différence avec un objectif série L est vraiment flagrante ! Comme quoi, quel que soit le boitier, l’objectif reste le plus important.

Mais je vous rassure, dans le 80% des cas, son AF sera plus que largement suffisant !

Comme je vous parle d’objectif, n’oubliez pas que c’est un APS-C et que de ce fait il ne faut pas oublier de multiplier la longueur focale de ses objectifs par 1,6. Ce qui donne par exemple pour ma première image, qui a été faite avec un 400/2,8 plus doubleur (800mm), l’équivalent d’un 1’280mm/5,6.

Ce qui est très agréable pour les longues focales peut le devenir moins pour le grand-angle, ou le 18mm se transforme en un 29mm.

Canon EOS 550D - EF 18-55/3,5-5,6 USM IS - 18mm - F/5,6 - 1/125s - 1'600 iso

L’image ci-dessus a été faite pour le ”making-off” d’une prise de vue studio.  J’ai utilisé le 550D pour immortaliser ces moments. Si ça ne se voit pas à l’image, je peux vous dire que malgré le spot il faisait plutôt sombre. 1’600 iso pour 1/125 de seconde, je pense que c’est parlant.

Pour obtenir l’image que je voulais, j’ai déclenché la rafale. Le petit tourne presque à 4 images par seconde (en fait 3,7 i/s) ce qui m’a permis de saisir le bon moment.

Si cette rafale n’est pas suffisante pour certains sports ou certaines pratiques de la photo animalière, elle convient dans la plupart des cas.

Le côté pratique de cette ”petite” rafale est qu’elle ne ralentit pas tant que la carte n’est pas pleine. (En JPEG haute qualité).

Quant à l’exposition, il est très difficile de la piéger, le multizone est très performant et prend bien en compte les difficultés de la scène qu’il doit exposer. Pas grand chose à dire sur le sujet, si ce n’est qu’on peut dans 90% des cas faire une confiance aveugle à l’expo de base, les corrections ne seront utiles que pour donner un ”style” particulier à vos images !

Qualité d’image:

Toutes les photos que j’ai prises avec cet appareil ont été faites en JPEG haute qualité et non pas en RAW.

Vous allez me demander pourquoi ?

Je vous dirais alors, c’est le genre d’appareil qui est, la plus part du temps, utilisé dans cette configuration. Je voulais aussi pouvoir juger dans la qualité sans jouer les sorciers derrière mon ordinateur. De ce fait, toutes les images présentées dans ce test n’ont subi aucune retouche et sont de véritable brute de capteur. Les seules corrections que j’ai pu apporter sont les différents recadrages. Pour le reste, l’image vous est présentée telle qu’elle est sortie du JPEG.

Ce qui en d’autres termes vous permet d’extrapoler qu’en RAW et avec votre développement personnel vous aurez largement de quoi améliorer les résultats.

Le Canon EOS 550D à un capteur CMOS de 18 Mo Pixel, autant dire que c’est vraiment énorme.

Cela permet bien sûr des recadrages très importants en gardant assez de matière pour tirer nos images en grand format.

Pour comparaison, mon 1D MKIII n’a que 10 Mo pixel, ce qui est presque moitié moins que le 550D.

Mais est-ce vraiment un avantage que d’avoir autant de pixels ?

J’avoue que cela me faisait un peu peur, en effet, comme vous avez du le lire sur mon article qui parle des ” iso en numérique” (voir ICI) plus un capteur est petit et plus il y a de pixels, plus le bruit numérique va monter.

Ici, on a affaire à un capteur APS-C qui à presque le double de pixel que mon 1D (qui lui à un capteur APS-H, format de conversion 1,3). Ma crainte était légitime, qu’est-ce qu’on allait pouvoir retirer de cet appareil dans les hauts iso ?

Surtout que l’engin ce targue d’avoir une plage comprise entre 100 et 6’400 iso en mode normal, avec possibilité d’étendre à 12’800 iso !

Le challenge est donc énorme, je sais que les tests des journaux étaient plutôt bons, mais je voulais voir de mes yeux.

Que dire sinon que le petit joue vraiment dans la cour des grands ?!

Mon 1D n’a pas à rougir face au 550D et a peu ou prou les mêmes performances. Mais ceci avec un capteur bien plus grand et surtout moitié moins de pixel. Autant dire que Canon fait ici très fort !

On peut utilisé sans remord les 3’200 iso, on peut poussé à 6’400 pour un petit dépannage je vous conseil d’oublier les 12’800 ou alors vraiment pour vous sortir d’une situation où il n’y a plus que ce choix.

Pour vous faire une idée, voici une petite galerie (cliquez sur l’image pour les avoir en grand) avec toutes les valeurs et les crop 100% qui vont avec.

On a donc:

• 100 iso.
• 200 iso.
• 400 iso.
• 800 iso.
• 1’600 iso.
• 3’200 iso.
• 6’400 iso.
• 12’800 iso.

J’ai pris volontairement des images avec couleurs, blanc et parties foncées pour que vous puissiez voir le bruit numérique dans presque toutes les situations:

Comme on peut le constater, ceci malgré le nombre de pixels et la taille du capteur, le 550D tient bien la route et même plus que ça.

La qualité d’image est exceptionnelle, mais attention, il faut savoir que selon ce que l’on va mettre devant le capteur, la qualité pourra s’en ressentir.

Le fait que le 550D cumule les pixels le rend très exigent côté optique. Si les objectifs qui sont vendus avec le kit sont prévus pour et qu’ils encaissent très bien les 18Mo pixels, d’autres pourraient ce casser les dents sur cette définition.

Le paradoxe de cet appareil est qu’il est exceptionnel qu’avec des objectifs prévus pour une telle résolution et qui sont eux-mêmes de très bonne qualité. Ce qui ne correspond que moyennement à son appellation ”entrée moyen de gamme”.

Pour l’avoir testé avec un 17–35/2,8–3,5 de sigma, je me suis vite rendu compte que l’objectif ne tenait pas la route et donnait l’impression que mes images n’étaient pas nettes. Un peu comme si la mise au point n’était pas parfaite.

Le problème venait bien entendu de l’optique et non pas de l’appareil photo. Cet objectif n’était pas capable de séparer la ”lumière” assez finement.

Pour le reste, avec des objectifs prévu pour, ou mieux, des cailloux de la série L, vous devriez obtenir le meilleur de ce capteur.

La vidéo:

Si j’ai testé la vidéo en long en large et en travers, je ne suis largement pas un assez bon cinéaste pour vous présenter un film qui rende justice à cette option. J’ai bien essayé, mais je suis loin du compte. Pas pour la qualité d’image, mais plus pour l’idée, le scénario et le montage.

Chacun sa spécialité comme on dit !

De ce fait, je vous mets une petite vidéo faite avec le même boitier, mais dont je ne suis pas l’auteur.

Je peux quand même vous parler de la partie prise de vue animée du 550D.

J’ai entendu beaucoup de personnes dire à quel point il est difficile de filmer avec un reflex, j’ai donc eux quelques appréhensions quand j’ai utilisé pour la première fois l’engin dans son mode vidéo.

Pourtant, très vite je fus rassuré. Ce n’est pas si difficile que ça!

Les réglages fonctionnent sur le même principe que la photo. On a une vitesse d’obturation, une PDC à gérer avec le diaph … etc.

Si on oublie les automatismes (comme l’AF qui ne sert absolument à rien !) et qu’on passe en mode tout manuel, on a très vite fait de devenir créatif et d’obtenir des choses bien sympathiques.

Il faut un peu s’habituer à la chose, comme faire la mise au point à la main tout en filmant. C’est un coup à prendre, mais ce n’est pas très difficile (j’ai réussi à tenir le point sur une personne me mouvement avec un 50/1,4)

Il suffit de bien savoir dans quel sens tourner la bague, comprendre avec quelles ”force” et ”rapidité” le faire.

Pour filmer la famille, les amis, c’est un must. Les vidéos ressortent avec un cachet ”pro” très marqué du fait de la PDC ultra-courte que l’on peut contrôler, de la possibilité de filmer à 1’600 iso sans remord … etc.

Pour les plus fanatiques de cinéma, c’est aussi un bon investissement, car le 550D offre tout ce que l’on peut attendre d’une caméra, avec un contrôle à 100% de tous les points, sans compter la possibilité d’ajouter un micro stéréo … etc.

Que ce soit pour avoir les souvenirs d’une fête, d’un moment qui nous tient à cœur ou pour jouer les cinéastes amateurs en vue d’un court (ou long) métrage, le 550D ne démérite pas dans sa partie vidéo.

Et comme une image vaut mieux que 1’000 mots, voici ce qu’on peut tirer de la bête:

(Vidéo : Regardez cette vidéo sur la page des articles)

Conclusion:

Après ces trois mois passés en tête à tête avec ce boitier, j’avoue que mes conclusions sont très loin de ce que j’avais pu imaginer.

Du haut de mes préjugés, je pensais que je ne l’utiliserais presque jamais, ou pour faire mes tests. Un boitier si petit fait pour les débutants ne pouvait pas me satisfaire vu qu’il devait avoir beaucoup de restrictions.

Il n’en fut rien ! Très rapidement j’ai eux le coup de cœur pour ce petit appareil qui à su trouver une place dans mon fourre-tout à côté de mon 1D MKIII.

Il est léger, sans trop de bridage pénalisant, il offre des images de très bonne qualité, il c’est se jouer de presque toutes les situations, en un mot un boitier vraiment incroyable pour le prix.

C’est à se demander où Canon avait la tête ?

Quand j’ai entendu la première fois son surnom de ”petit 7D” j’avoue que j’avais pas mal de doute, le 7D étant quand même un must dans le genre.

Pourtant, après utilisation, on peut dire qu’il n’a pas usurpé son surnom.

À tel point que si un expert hésitait entre le 7D et le 550D selon son ”orientation” photographique, je le ferais se tourner du côté du 550D sans trop de remords.

Il n’a pas la capacité de rafale du 7D (qui tourne à 8 images par seconde) il n’a pas sa qualité de construction, il n’a pas non plus un viseur aussi agréable, pas plus que la double molette, ni le micro réglage des objectifs et encore moins le contrôle multiflash par le flash pop-up (ce qui est presque mesquin quand on sait que cela ne coute que quelques centimes).

Mais au final, il fallait laisser au 7D ses avantages, car le petit joue clairement dans la cour des grands.

Alors, pourquoi le nommer 550D ?

Au vu de ses caractéristiques, il est presque un hybride entre le 50D et le 7D ce qui le place très bien dans la hiérarchie des reflex de la gamme Canon, mais cela n’en fait pas vraiment un successeur du 500D à mon humble avis. Il aurait peut-être dû le nommer ½-7D ?!

On voyait mal Canon inventer une catégorie juste pour lui. Du coup, l’entrée, moyen de gamme de Canon prend un sérieux coup de boost !

Vous comprendrez aisément ma conclusion! Si vous hésitez à acheter cet appareil, je vous dis foncez ! Si vous cherchez un boitier expert pour un prix plus que correct, je vous dis foncez également. Si vous cherchez un second boitier pour épauler votre 7D ou 50D, n’hésitez pas !

Bref, pour moi c’est l’un des meilleurs rapports qualité prix du marché actuel !

Bon courage et bonne photo.

Pour ceux qui ont un site dans mes liens, voir la fin de l’article*

Hé oui ! Je vous l’avais annoncé il y a de ça quelques semaines, et voilà qu’il est officiellement en ligne, je veux bien sûr parler de mon nouveau site.

Avant de vous précipiter dessus, prenez quelques secondes pour lire les lignes qui vont suivre.

À la fin de votre lecture, qui n’est pas si longue, je vous rassure, je compte sur vous pour me donner votre avis !

L’histoire:

Le tout premier ”site” que j’ai fait était une simple galerie mise en ligne rapidement sur la demande pressante d’amis qui voulaient voir mes images.

Le temps est passé, et le 12 mai 2008 je me suis décidé à faire un site un peu plus complet. En plus de la galerie, il comportait quelques autres sections.

Le 19 octobre 2008, j’ai ouvert le blog en me disant que mon site n’était pas assez dynamique.

Quelque moi plus tard, mon hébergeur me lâchait salement, emportant avec lui un an de payement de l’hébergement plus mon blog, puisque que le site n’était plus du tout accessible (les plus vieux de mes lecteurs doivent ce souvenir de ma longue absence).

Heureusement, mon nouvel hébergeur (Webinium) m’a plus qu’aidé, ils ont tout fait pour récupérer la base de données de mon site, et j’ai donc pu repartir de plus belle avec le blog. Je pense que sans leur aide, je n’aurais pas eu le courage de tout recommencer à zéro.

J’ai passé beaucoup de temps sur ce blog, pour l’améliorer, le rendre toujours plus attractif (du moins, j’espère) et du coup il faut avouer que le site était en complet décalage. Que ce soit au niveau design qui ne correspondait en rien à mon blog, mais aussi d’un point de vu technologique, car le site était fait sur une simple base HTML (à l’époque je l’avais créé en 3h) alors que le blog était en plein dans le monde du web 2.0.

J’ai donc mis la main dans le cambouis pour que mon site principal soit dans le même esprit que mon blog aussi bien dans l’esprit que dans la technologie. Mais j’ai rencontré beaucoup de difficultés, surtout au niveau de l’encodage. C’est autre chose de jouer avec du PHP, Java, Ajax …etc, que de faire un simple site en HTML.

Heureusement, une fois encore Webinium m’a donné plus qu’un gros coup de main, et ceci, de façon gracieuse ! Ils ont pourtant passé de longues heures à m’aider pour la réalisation de mon nouveau site. Régler et trouver mes fautes d’encodage, m’aider à intégrer mon design dans un CSS …etc.

J’en profite donc pour les remercier, car trouver des entreprises qui gardent un côté ”humain” et qui ne font pas forcément passer le profit avant tout, cela devient de plus en plus rare.

Je prends donc l’initiative de vous inviter à faire un tour sur leur site, croyez-moi, c’est pour le merci, ils ne m’ont rien demandé ! Cliquez ICI

La finalité:

Alors, assez de bla-bla !

Pour vous montrer l’évolution, je vous présente en premier l’ancien site (pas mal d’entre vous l’avait déjà vu):

• Le vieux site: Cliquez ICI

Et pour comparez, j’ai le plaisir de vous montrer mon dernier né :

• Le nouveau site: Cliquez ICI

Maintenant, à vous de travailler, n’hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de mon nouveau site, j’attends vos retours avec impatience !

*Je vais faire un trie drastique de mes liens, tous les blog qui n’ont plus frait de mise à jour depuis plus de 6 mois, tous ceux qui ne parlent plus photo …etc, seront retiré de la liste. Il est temps de faire un peu le ménage. Pour ceux qui voudrait voir figurer leur site dans ma liste, n’hésitez pas à m’envoyer un message avec le lien de votre site.

PS: Qui arrive à me trouver le nom de l’oiseau en illustration ? Vous relevez le défi ?

Vous devez vous demander pourquoi j’ai décidé de tester le Canon EF 400mm F/2,8 L IS USM?!

Il y a plusieurs raisons qui m’ont poussé à faire ce test.

Une d’entre elles, c’est que s’il existe des tests en français ils ont été publiés dans la presse écrite, et de plus ces tests (comme beaucoup de tests d’objectif) ont été fait sur des mires et non pas sur le terrain.

Je sais que ces tests sont très bien, mais souvent c’est uniquement pour connaitre les performances pures d’une optique, et non pas son comportement sur le terrain. Avouons que nous, c’est réellement ce qui nous intéresse.

Mais assez parlé, commençons !

Déballage:

Quand on reçoit la bête, la première chose qui saute aux yeux, c’est l’énorme valise grise de transport. Un monument à elle toute seule où on sait que le 400/2,8 y est en sécurité.

Pourtant, j’ai décidé de l’oublier et de transporter l’objectif dans un sac.

Vous allez me demander pourquoi ?

Je vous répondrais que bien que sa qualité de construction soit irréprochable, je trouve qu’ils ont ”oublié” quelques détails qui auraient pu la rendre pratique.

Dans ces défauts on peut noter qu’ils n’ont pas pensé à laisser une place pour transporter le boitier, qu’ils n’ont pas mis de roulettes à cette valise, et qu’ils auraient pu éviter de marquer sur la tranche ce qu’elle est sensée transporter. C’est un peu du pousse au crime.

Mais comme on n’est pas là pour tester la valise, revenons à l’objectif lui-même.

Là, on entre carrément dans une autre dimension, et un peu dans tous les sens du terme. En sortant l’engin de sa valise, on se rend compte qu’il est énorme, mais en plus d’être énorme il est très très lourd !

Pour faire quelques petites comparaisons, sa lentille frontale (163mm) n’a que 3mm de moins que celle du 600mm F/4, il fait pourtant 10g de plus que ce dernier (5,370kg). Il fait presque 3kg de plus que le 300mm F/2,8.

Pour vous faire une petite idée, trois images qui devraient être assez parlante:

La taille et le poids sont en rapport direct avec la qualité de construction. Aucun reproche ne peut être fait de ce côté, on est proche de la perfection avec un objectif rassurant qui on le sait saura résister à presque tout.

Le seul élément qui pourrait souffrir sur le long terme sera la peinture blanche si typique qui pare les ”grands blancs ”. Mais pour avoir baroudé de longues années avec mon 300/2,8, je ne me fais pas plus de souci que ça.

Préparation pour la sortie sur le terrain :

Maintenant qu’on sait à quoi il ressemble combien il pèse, allons sur le terrain pour voir ce qu’il a dans le ventre.

Je le place donc dans un grand sac à dos avec l’EOS 1D MKIII, à eu deux ils prennent toute la place ou presque, plus beaucoup d’espace pour emmener du matériel supplémentaire.

Je prends également avec moi un monopode muni d’une rotule.

Le Canon EF 400mm F2,8 L IS USM possède deux fixations, une petite et une grande. Un conseil, oubliez d’entrée de jeu la petite, pour avoir testé, la tige filetée cédée de façon nette (comme si on l’avait scié) Bullit l’a vu, il pourra en témoigner !

Il faut donc privilégier du matériel vraiment robuste pour supporter le poids de ce monstre.

Sur le terrain:

Monté sur le monopode je le transporte sur l’épaule, très vite son poids se fait sentir, une chose est sûre, faire de la billebaude avec cet objectif va vous muscler !

Je commence à faire mes premières photos, et l’objectif est à la hauteur de mes attentes.

L’AF est hyper rapide, plus que silencieux. Le sélecteur sur le côté permet de choisir entre trois positions différentes

1. De 3m à l’infini.
2. De 3m à 10m.
3. De 10m à l’infini.

Il ne faut pas hésiter d’utiliser et d’abuser de ce sélecteur qui accélère un AF qu’on pense ne pas pouvoir être plus rapide. C’est d’autant plus efficace quand on suit un oiseau en vole qui est de petite taille pour éviter les allez retour inutile quand l’appareil perd le point.

Le stabilisateur est plus qu’efficace. On peut sans autre faire des photos à 1/60s sur le monopode et pour les plus courageux qui voudraient essayer à main levée, moi qui suis loin d’être un athlète j’ai fait des photos nettes à 1/200s.

Et en parlant de netteté, qu’est-ce que donne la définition de cet objectif, est-ce qu’il fait croustiller les détails ?

En réalité, il est tellement bien, qu’on en a presque mal aux yeux … et j’exagère à peine.

Je vous présente une photo qui est vraiment brute de capteur, sans aucune accentuation (ce qui montre qu’on a encore beaucoup de marge), je vous laisse donc cliquer sur l’image pour voir un crop 100% de celle-ci:

Canon EOS 1D MKIII - EF 400/2,8 L IS USM - F/2,8 - 1/2500s

Merci à Yohan de m’avoir servi de modèle ! Grâce au piqué exceptionnel de cet objectif, on sait maintenant que tu as des poils sur les oreilles

De là, on ne se pose plus la question de savoir s’il reconstitue tous les fins détails, je pense que la preuve en est faite !

La qualité est si exceptionnelle qu’avec un converter 1,4 on ne voit pas de différence, même en cherchant. C’est tout simplement incroyable et dès la pleine ouverture !

Avec le doubleur, on commence à voir une petite baisse de régime et une très très légère perte de contraste et aussi une très légère montée des AC (Abération Chromatique), rien de violant, rien qui nous empêcherait de l’utiliser. Ce serait même dommage de s’en priver tant la qualité reste superlative.

Un des grands avantages de cet objectif est aussi une mise au point plutôt courte qui permet de s’essayer à la macro avec un objectif vraiment exceptionnel.

Canon EOS 1D MKIII - EF 400/2,8 L IS USM - F/2,8 - 1/500s

Sa mise au point minimum est de 3m. Sachant que le 300/2,8 qui à 100mm de moins à lui une mise au point minimum de 2,5m on comprend très vite l’avantage de cet objectif qui à tout de même un rapport de grandissement de 0,14.

Avec un converter ou un doubleur, la mise au point reste la même, et du coup le rapport de grandissement augmente d’autant.

Conclusion:

Le Canon EF 400mm F/2,8 L IS USM est un objectif de légende, pour beaucoup la plus belle réussite optique toute marque confondue.

Quand on a la chance de l’avoir en main et qu’on peut voir le résultat sur les photos, on comprend très bien un tel jugement et une telle admiration.

Difficile de lui trouver des défauts tant il est optimum sur tous les points.

Pourtant, on peut dire qu’il y a deux ombres au tableau.

1. Le prix, si en suisse on peut le trouver pour environ 9’200.-CHF (˜6’200€), je sais qu’en France il est bien plus cher, et dans tous les cas cela représente une véritable fortune qui n’entre malheureusement pas dans le budget habituel en photo.
2. Le poids, si on aime partir léger, avec lui on peut oublier. Couplé au 1D à eux deux ils frôlent les 7Kg ! Il faut avoir les épaules solides, et surtout ce serait dommage de l’acheter pour le laisser à la maison parce qu’on n’a pas pris en compte ce ”détail”.

Mis à part ces deux défauts qui peuvent être vu différemment selon les personnes, je ne trouve rien à redire sur cet objectif mythique qui offre tant de plaisir que je doute pouvoir m’en lasser un jour.

J’espère que vous aurez apprécié ce test de terrain.

Je vous dis bon courage et bonne photo … et pour une fois à moi aussi

PS: Et par tradition quand je teste un objectif, une petite photo de moi avec l’engin (cliquez ICI)