Après avoir gagné le concours de février, Steve54 a demandé un tuto­riel sur le HDR. Donc, chose promise…

Avant de com­men­cer, nous allons mieux voir ce qu’est le HDR

Petites expli­ca­tions ICI et LA

Nous pou­vons main­te­nant entrer dans le vif du sujet, et voir com­ment pro­duire ce genre d’image.

Qu’est-ce qu’il faut pour faire une image HDR?

• Un sujet qui se prête à ce style d’image.
• Un appa­reil photo.
• Un pro­gramme de retouche, ou spé­cia­lisé HDR.
• Un tré­pied.

Comme on peut le voir dans cette petite liste, en vert foncé les éléments indis­pen­sables, en vert clair, néces­saire, mais on peut s’en pas­ser. Pour­tant, je le conseille plus que vivement.

Par contre, on ne peut pas se pas­ser d’un appa­reil photo…pas besoin de vous expli­quer pour­quoi. On ne peut pas plus se pas­ser d’un pro­gramme de retouche ou d’un pro­gramme spé­cia­lisé dans le HDR. Pour la rai­son évidente que c’est grâce à lui que l’on va pou­voir mon­ter son image.

Par­lant de pro­gramme, il faut savoir qu’il y en a beaucoup.

Per­son­nel­le­ment, je favo­rise Pho­to­ma­tix Pro. C’est un pro­gramme spé­cia­lisé qui laisse beau­coup de liberté et qui va très loin dans la concep­tion d’image HDR. On peut uti­li­ser direc­te­ment des fichiers RAW, plus fort encore, on peut créer avec ce pro­gramme en quelques cliques un HDR à par­tir d’une seule image RAW!

Je ne peux que le conseiller.

Pour les pro­grammes de retouche habi­tuelle, comme pho­to­shop, ils intègrent aussi des options HDR. Je les trouve mal­heu­reu­se­ment moins per­for­mantes. On peut aussi mon­ter ses HDR avec ce genre de pro­gramme en uti­li­sant les calques. Je vous don­ne­rais le lien d’un tuto­riel efficace.

Pour le tuto­riel du jour, je vais uti­li­ser pho­to­ma­tix, qui, comme je l’ai dit plus haut, me semble le plus per­for­mant pour la créa­tion d’HDR.

Vous trou­ve­rez le pro­gramme télé­char­geable en démo ICI

Je vous ras­sure, je ne gagne rien à conseiller ce pro­gramme, je ne suis pas sponsorisé!…Mais si le patron de cette boite passe par là et veut m’offrir quelque chose, il est le bien­venu

Plus sérieu­se­ment, pas­sons au der­nier point, un sujet qui se prête à ce style d’image.

Pour­quoi je vous parle de ça?

En fait, je vois sou­vent des images HDR faites avec des pho­tos dont la dyna­mique d’origine n’est pas très éten­due. Du coup, sans HDR l’image aurait donné par­fai­te­ment bien. Donc, à moins de cher­cher un rendu bien par­ti­cu­lier, je conseille d’utiliser le HDR que pour des images qui ont une forte dyna­mique. C’est avec ce genre de photo qu’on obtien­dra les meilleures images.

Pour l’exemple, voici une photo qui cumule les dif­fi­cul­tés pour un appa­reil photo. Vous par­don­ne­rez à cette image d’être d’un banal et d’une mocheté abso­lue, elle n’est pas là dans un but artis­tique, mais bien pour mettre en avant les dif­fi­cul­tés tech­niques d’une telle prise de vue.

Comme on peut le consta­ter, entre le ciel clair, le mur en plein soleil et la par­tie dans l’ombre, l’expo était très difficile.

Il est impos­sible pour un appa­reil photo nor­mal d’encaisser de telles dif­fé­rences de dyna­mique. Les écarts entre les hautes et basses lumières sont bien trop grands.

Com­mence ici le travail.

La créa­tion d’une image HDR

La prise de vue:

Après avoir choisi son sujet, le lieu, le bon moment…eh oui, c’est du tra­vail, on peut commencer.

1. Prendre son tré­pied, l’installer et peau­fi­ner le cadrage (pas comme je l’ai fait moi)
2. Régler son appa­reil sous le for­mat RAW. Je conseille ici le RAW, car son enco­dage 12 ou 14 bits va per­mettre au pro­gramme d’aller cher­cher des détails dans les hautes et basses lumières.
3. Com­men­cer la prise de vue. Ici, on va prendre le réglage d’origine et chan­ger la vitesse d’exposition entre chaque vue. Beau­coup d’appareils photo ont le bra­cke­ting auto qui per­met de justes déclen­cher et l’appareil s’occupe seul de faire les chan­ge­ments qu’il faut. Il faut trois vues au mini­mum, j’en conseille sept, ce qui per­met d’avoir le top en dynamique.

La concep­tion du HDR:

De retour à la mai­son, on va déchar­ger les images de son appa­reil. Ensuite nous allons ouvrir photomatix.

Vous allez alors cli­quer sur Créer image HDR. Une boite de dia­logue va s’ouvrir, cli­quez sur Explo­rer, puis sélec­tion­nez les images qui vont com­po­ser votre HDR. Vous pou­vez direc­te­ment les impor­ter dans leur for­mat RAW d’origine. Puis fina­le­ment, appuyez sur OK.

Une autre boite de dia­logue va alors s’ouvrir:

Je vous conseille les mêmes réglages que moi. (En bleu).

Le pro­gramme va alors tra­vailler un petit moment (selon la puis­sance de votre ordi­na­teur). Puis vous ouvrir une image pro­pre­ment HORRIBLE!

Ne vous faites pas de souci, c’est normal!

Enre­gis­trez cette image, elle vous per­met­tra de pro­cé­der à plu­sieurs déve­lop­pe­ments pos­sibles sans refaire à chaque fois le tra­vail d’importation des photos.

Cli­quez alors sur l’icône ”Tone Map­ping”.

C’est à par­tir de là que le vrai tra­vail commence.

Votre image va alors s’ouvrir, elle sera mieux que la pre­mière fois. Il va donc fal­loir main­te­nant jouer des cur­seurs pour arri­ver à un réglage opti­mal de notre photo.

A par­tir de là, le rendu ne tient qu’à vous.

Pas de recette miracle, selon ce que vous aimer, selon votre envie vous pour­rez obte­nir à peu près tout ce qui vous passe par la tête.

Mais je vais com­men­cer par vous détailler la boite de dia­logue bloc par bloc.

En haut nous avons ça:

Le HDR-Compresseur est une autre façon de créer son HDR, mais il offre moins de pos­si­bi­li­tés, je vais donc pas­ser par-dessus.

Nous allons donc nous concen­trer sur le HDR Révé­la­teur.

Regar­dons les trois pre­miers curseurs :

• Inten­sité: Il va per­mettre de régler la valeur du tone map­ping appli­qué à l’image. En d’autres termes, plus on va le pous­ser loin sur la droite, plus l’effet sera fort et la dyna­mique éten­due. Et plus on va le pous­ser vers la gauche, et moins l’effet sera fort.
• Satu­ra­tion des cou­leurs: Comme son nom l’indique, ce cur­seur per­met de plus ou moins satu­rer les cou­leurs. Je conseille­rais d’utiliser ce cur­seur en tout dernier!
• Lis­sage du contraste: Il per­met de doser plus ou moins fort l’effet d’intensité. Je dirais que pour régler le rendu de l’image il faut jouer de pair avec inten­sité et lis­sage des contrastes. Plus le lis­sage sera bas plus l’effet sera mar­qué. Ce qui va aussi pro­vo­quer ces forts effets de halo. Plus il sera haut, moins il sera mar­qué. Le contraste étant moins impor­tant, le dégra­der entre chaque zone sera plus doux.
• Lumi­no­sité: Pour régler la lumi­no­sité. Je vous décon­seille de le tou­cher, car on verra un peu plus bas, qu’un cur­seur per­met de faire ça bien mieux.

Pas­sons à la suite de la boite de dialogue:

Onglet Ton:

• Le cur­seur point blanc va don­ner plus ou moins de force aux tons clairs.
• Le cur­seur point noir va don­ner plus ou moins de force aux tons foncés.
• Le cur­seur gamma va lui jouer sur le gamma, autre­ment dit, sur la lumi­no­sité de l’ensemble de l’image.

Onglet Cou­leur:

• Le cur­seur tem­pé­ra­ture va jouer sur le rendu de l’image. Poussé sur la droite il va don­ner une atmo­sphère plus chaude. Pous­sez à gauche, plus froide.
• Le cur­seur satu­ra­tion des hautes lumières va, comme son nom l’indique, plus ou moins satu­rer les hautes lumières.
• Le cur­seur satu­ra­tion des ombres, va plus ou moins saturé les basses lumières.

Onglet Micro:

• Le cur­seur Micro-contraste va aug­men­ter l’accentuation de l’image
• Le cur­seur Micro-Lissage va dimi­nuer le bruit numé­rique (notam­ment dans les ombres)

C’est deux réglages qu’il vaut mieux effec­tuer sur un pro­gramme de retouche spé­cia­lisé si vous en avez un. Car leur per­for­mance ici est plu­tôt limitée.

Onglet O/L:

• Le cur­seur Lis­sage des hautes lumières per­met de dimi­nuer le bruit chro­ma­tique dans les hautes lumières, fait perdre aussi en contraste.
• Le cur­seur Lis­sage des ombres per­met de dimi­nuer le bruit chro­ma­tique dans les par­ties plus denses, fait perdre aussi en contraste.
• Le cur­seur Cou­pure des ombres per­met une tran­si­tion entre les basses et hautes lumières plus en douceur.

Fina­le­ment:

Je dirais qu’il n’y a pas de recette miracle. On peut obte­nir un peu tout ce que l’on veut, il suf­fit de tes­ter, d’essayer de bou­ger les cur­seurs et regar­der ce qu’il se passe.

On peut obte­nir des ren­dus dia­mé­tra­le­ment oppo­sés avec les mêmes images.

Pre­mier exemple, un rendu bien connut. Celui qui signe le HDR. Très contrasté qui res­semble à un des­sin. Avec une photo qui aurait plus de cou­leur, l’effet serait encore plus surprenant.

A l’opposé, une image bien plus natu­relle. Dif­fi­cile ici de savoir sans indi­ca­tion qu’il s’agit d’un HDR. La dyna­mique est certes éten­due, mais elle n’est pas cho­quante. Cette image reste très réaliste.

Quand on com­pare ces deux images à celle de base, que l’on pré­fère un rendu saturé ou natu­rel, on voit tout de suite l’avantage que peut ame­ner le HDR dans nos prises de vue.

Dès que l’on est en pré­sence d’une forte dyna­mique, le HDR est un outil redoutable!

Le HDR est une his­toire de gout.

Per­son­nel­le­ment, je suis plus fan des HDR de nuit dis­crets (comme l’image de lus­tra­tion de ce billet) que des HDR clin­quants plein de cou­leurs et très saturé qui sont très proches des dessins.

Atten­tion, je parle bien de les faires, et non pas de les admirer.

Car si j’aime faire des HDR tout en dou­ceur, j’aime beau­coup admi­rer les ouvres de cer­tains pho­to­graphes qui poussent très loin le rendu.

Je vous conseille de bien vous amu­ser, de faire un maxi­mum d’essais. Car, comme pour toute chose, c’est l’expérience qui vous per­met­tra d’obtenir le meilleur.

Bon cou­rage et bonne photo.

PS: Pour faire un HDR avec dif­fé­rent calque sur Pho­to­shop, cli­quer ICI