Darth's Blog

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Voilà un sujet photo tout à fait par­ti­cu­lier et qui génère beau­coup d’idées reçues, qui pour la plu­part sont fausses.

Avant même de com­men­cer à vous expli­quer com­ment faire pour obte­nir un por­trait en Low Key, je me dois de vous don­ner la défi­ni­tion exacte de ce style par­ti­cu­lier en n’oubliant pas de balayer au pas­sage les fausses infor­ma­tions que vous aurez pu entendre ou lire !

Car mal­heu­reu­se­ment, comme pour le High Key quand on cherche des infos sur le sujet on tombe sur des choses fran­che­ment far­fe­lues et pour la plu­part erronées !

À l’heure actuelle, si l’on tape les mots clefs : ”Photo Low Key” dans Google les liens que l’on trouve sur la pre­mière page donnent tous de fausses informations !

Mais voyons ça plus en détail.

Avant d’entrer clai­re­ment dans le vif du sujet, il faut pré­ci­ser que ce que nous allons voir aujourd’hui est de la photo typi­que­ment studio.

Cela ne change pas fon­da­men­ta­le­ment les choses, mais ça implique de votre part un soin par­ti­cu­lier sur toutes les facettes de la prise de vue. Car ici, pas de lumière exté­rieure, pas de chose ou d’élément non contrôlé, tout ce qui fera votre photo vien­dra de vous. De la lumière à la pose du modèle, le tout devra être pensé et réflé­chi à l’avance.

Ne vous lan­cez pas dans une séance stu­dio, si vous n’avez pas déjà une bonne idée de ce que vous vou­lez obtenir !

Sans ça vous serez cer­tai­ne­ment déçu d’un résul­tat aléa­toire dans un contexte où l’on est sensé contrô­ler presque tous les éléments.

Qu’est-ce que le Low Key :

Voici ce qui semble être la meilleure défi­ni­tion du Low Key :

Image dont la tona­lité pré­do­mi­nante se situe dans les valeurs sombres.

Pour­tant, quand on cherche sur inter­net, presque la tota­lité des sites vont vous don­ner comme défi­ni­tion quelque chose du genre :

Le low-key, c’est un style d’éclairage dans lequel seule une par­tie de l’image est éclai­rée. Le reste est laissé dans l’ombre.

En réa­lité, un Low Key se défi­nit par la pré­do­mi­nance de tons fon­cés, et non pas par le type d’éclairage.

Beau­coup pensent que le Low Key est un clair obs­cur, sauf que si le style clair obs­cur est un Low Key, tous les low Key ne sont pas des clairs obs­curs.

… Dif­fi­cile n’est-ce pas ?

Ne cher­chez pas trop à vous com­pli­quer la vie, gar­dez sim­ple­ment en tête que le Low Key est une image à pré­do­mi­nance sombre, qui peut com­por­ter toutes sortes de tons, tant que la majo­rité de ceux-ci sont dans le sombre.

Pour vous faire une meilleure idée, l’image d’illustration est un Low Key, tout comme l’image ci-dessous :

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Com­ment obte­nir un Low Key ?

Comme on vient de le voir, ce style demande de tra­vailler dans les tons sombres, on va donc pri­vi­lé­gier les fonds foncés.

Ce n’est pas obli­ga­toire qu’ils soient noirs, mais pour débu­ter ce sera plus simple d’utiliser un fond noir.

Je vous ras­sure, pas besoin de dépen­ser des for­tunes, un simple drap accro­ché à un mur et le tour est joué !

Où cela devient plus déli­cat, c’est pour l’éclairage de la scène.

La plu­part des sites vont vous expli­quer qu’un seul flash sera lar­ge­ment suffisant.

Pon­dé­rons ces pro­pos en disant : C’est pos­sible avec un flash, mais dif­fi­cile, plu­sieurs sources lumi­neuses seront plus effi­cace.

Par exemple, voici le plan d’éclairage de la photo qui se trouve juste au-dessus :

Deux flashs stu­dio avec soft­box (pour adou­cir la lumière) et deux réflec­teurs pour éclai­rer le sujet, ainsi qu’un flash cobra der­rière le modèle pour éclai­rer le fond.

On voit que cette photo a demandé un peu plus qu’un seul flash…

Mais, je vous ras­sure, je n’ai pas changé d’habitude, je vais vous expli­quer com­ment faire au plus simple.

Nous ver­rons égale­ment com­ment pro­cé­der avec des éclai­rages plus complexes.

L’exposition (Flash­mètre) :

L’expo est un des points clefs, il va fal­loir y faire par­ti­cu­liè­re­ment attention.

En pre­mier lieu, quand on fait du stu­dio, on essaye tou­jours de tra­vailler avec les valeurs iso les plus basses et sur­tout en RAW pour gar­der le maxi­mum d’info et ainsi avoir un contrôle absolu de l’expo quand le moment sera venu de déve­lop­per vos images.

Pour mesu­rer par­fai­te­ment votre expo, l’idéal serait bien entendu d’utiliser un flash­mètre.

Grâce à lui on peut faire des mesures fines et pré­cises de la lumière inci­dente (celle qui vient sur le sujet, et non pas celle reflé­tée par le sujet, comme le ferait la cel­lule de votre reflex) sur des points don­nés, aussi bien sur le modèle que sur le fond.

Mal­heu­reu­se­ment, pour la plu­part d’entre eux, mes lec­teurs ne pos­sèdent pas un tel ins­tru­ment, il fau­dra donc faire sans.

Dans ce cas, le mieux reste encore de shoo­ter le boi­tier bran­ché sur un ordi­na­teur por­table pour véri­fier le résul­tat en direct sur un écran de bonne qualité.

Dans tous les cas, plus vous serez soi­gneux avec votre expo­si­tion, meilleur sera le rendu.

Tra­vailler en mode M :

En stu­dio, quand on uti­lise des flashs, on se doit de tra­vailler en mode manuel.

En effet, après avoir trouvé la meilleure expo­si­tion, il faut impé­ra­ti­ve­ment gar­der les mêmes valeurs.

1. On trouve l’ouverture qui convient pour la PDC que l’on désire.
2. On trouve la vitesse d’obturation qui se marie bien avec la puis­sance de nos flashs.
3. On reporte ces valeurs en mode M et on ne bouge plus !

Étant donné que ce sont les flashs qui four­nissent la lumière en quan­tité dési­rée, la vitesse d’obturation n’a que peu d’importance. Quant à l’ouverture, elle ne doit être réglée qu’en fonc­tion de la pro­fon­deur de champ !

Le maitre mot en stu­dio reste donc le mode manuel !

L’intensité des flashs et la lumière ambiante :

Avec les flashs cobras modernes, l’intensité de ceux-ci se règle auto­ma­ti­que­ment selon la scène et la lumière ambiante.

De ce fait, et pour avoir un contrôle par­fait de l’éclairage, il fau­dra impé­ra­ti­ve­ment régler vos flashs cobras manuellement.

La ques­tion ne se pose pas avec les flashs stu­dio, dont on règle for­cé­ment l’intensité soi-même.

Une des grandes inquié­tudes de ceux qui com­mencent le stu­dio, c’est de savoir qu’elle sera l’influence de la lumière ambiante qui existe déjà dans la pièce.

Vous pou­vez vous ras­su­rer à ce sujet, car à moins d’éclairer votre pièce avec un spot de 5’000 Watts, cette lumière sera tou­jours plus faible que celle pro­duite par vos flashs.

Pour vous en convaincre, il vous suf­fira, une fois que tous vos réglages boi­tier et flash seront faits, de déclen­cher votre appa­reil sans flash.

Si la photo est noire ou presque, c’est que la lumière ambiante n’aura pas de consé­quence sur votre image.

Avec un seul flash Cobra :

Pour obte­nir un Low Key de qua­lité, le prin­cipe de base est d’utiliser la lumière pour mode­ler le portrait.

Le pla­ce­ment des sources et leur inten­sité sont pri­mor­diaux et peuvent tout changer.

Avec un seul flash, on va devoir un peu ruser et uti­li­ser un acces­soire magique, le réflecteur !

Pas besoin d’en ache­ter un, on va le fabri­quer mai­son de façon très simple.

On a besoin que le réflec­teur soit grand, au moins 80*60cm. Pour le fabri­quer on va prendre un car­ton d’emballage (du type qu’on uti­lise pour envoyer des colis), l’aplatir et y mettre du papier alu que l’on va main­te­nir avec du ruban adhésif.

Et nous voilà avec un réflec­teur de très bonne qua­lité pour lequel on n’aura dépensé presque rien.

Il y a bien entendu des dizaines d’autres façons de fabri­quer un réflec­teur mai­son, à vous de voir si vous avez, ou si vous trou­vez de meilleures idées.

Main­te­nant que l’on a notre réflec­teur, nous pou­vons pen­ser à nous occu­per de notre flash.

La pre­mière dif­fi­culté va être de faire le maxi­mum pour éviter d’éclairer le fond.

Si vous met­tez votre flash en direc­tion de votre sujet, qui est lui-même placé devant votre fond noir, celui-ci, éclairé par le flash, va vite deve­nir un fond gris, aussi noir soit-il à l’origine !

Pour éviter cela, nous allons essayer d’orienter la lumière de notre flash afin qu’elle ne touche pas, ou presque pas, le fond.

Le plan d’éclairage ci-dessus n’est pas à prendre au pied de la lettre. Il est ici pour vous orien­ter dans le pla­ce­ment de votre matériel.

Comme on peut le voir, le but est d’éclairer le sujet, et non pas le fond.

Le flash cobra (qu’il fau­dra impé­ra­ti­ve­ment dif­fu­ser, par exemple à l’aide d’un mou­choir en papier) ici placé à un peu moins de 45° par rap­port à l’objectif, est orienté de façon à éclai­rer le côté gauche du modèle ainsi que le réflec­teur, qui lui va ren­voyer une par­tie de la lumière sur le côté droit du sujet, qui sans ça aurait été trop dans l’ombre.

À vous de cher­cher les meilleurs empla­ce­ments, réglages et autres, pour obte­nir un éclai­rage qui vous convient.

N’hésitez pas à chan­ger la posi­tion du réflec­teur, l’orientation du flash, sa puis­sance, de dépla­cer votre modèle, afin d’obtenir ce vous désirez.

Petite pré­ci­sion, si vous avez un appa­reil tel que le 600D ou autre 7D (de même chez Nikon) qui gère les flashs à dis­tance depuis leur flash pop-up, n’hésitez pas à vous offrir de la liberté et dépor­tez le flash !

Mul­ti­flash (Cobra et Stu­dio) :

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Si vous avez la chance d’avoir plu­sieurs flashs cobras, ou encore des flashs de stu­dio, vous pour­rez cette fois mode­ler la lumière avec beau­coup plus de finesse.

Ici, on va gar­der sim­ple­ment le même prin­cipe que pour le flash unique, mais en ajus­tant chaque source pour qu’elle opère de façon pré­cise et qu’elle joue un rôle dans la com­po­si­tion et le rendu final.

Chaque scène étant par­ti­cu­lière, chaque por­trait étant unique, il faut tra­vailler sa lumière en fonc­tion de vos attentes.

Comme il y a des dizaines et des dizaines de façons de modi­fier une lumière, comme il y a une infi­nité de pos­si­bi­li­tés de pla­cer ses flashs par rap­port au fond et au sujet… etc, on peut dire qu’il n’y a pas vrai­ment de recette toute faite.

Il suf­fit de gar­der la même façon de pen­ser que pour le flash unique.

Cela peut sem­bler sim­pliste de ma part de dire que l’on garde le même prin­cipe, mais c’est pour­tant bien la façon de procéder.

• Ne pas direc­te­ment éclai­rer le fond avec les flashs qui éclairent le sujet (cela doit se faire à part dans le Low Key si on désire autre chose qu’un fond noir).
• Mode­ler la lumière en addi­tion­nant les dif­fé­rentes sources (avec flash, dif­fu­seur, para­pluie, soft­box, réflec­teur… etc.)
• Bien véri­fier son expo pour res­ter dans des valeurs sombre sur la majo­rité de l’image (ce qui n’interdit pas les tons clairs tant qu’ils ne pré­do­minent pas).

Pour vous faire une idée, je vous mets ci-dessous le plan d’éclairage de la photo d’illustration, ainsi qu’une photo du ”Making-off”.

Comme vous pou­vez le consta­ter, j’ai gardé le même prin­cipe de base. La dis­po­si­tion des éclai­rages change par rap­port aux autres plans d’éclairages pré­sen­tés dans cet article, mais il est tou­jours dans le même esprit.

Il ne faut pas hési­ter à faire preuve d’imagination pour obte­nir ce que l’on veut au final.

Par exemple, on peut remar­quer sur la photo d’illustration de l’article que le bas de l’image, là où l’on voit le t-shirt rouge de la petite fille, est légè­re­ment plus foncé.

Ceci n’a pas été obtenu en post-traitement, mais en jouant sur la vitesse de syn­chro de mon boitier.

En effet, ma syn­chro X est limi­tée à 1/300 de seconde. J’ai donc réglé la vitesse sur 1/320 de seconde pour que le rideau de l’obturateur assom­brisse très légè­re­ment le bas de l’image.

On peut aussi voir sur la photo du making-off que le fond est consti­tué d’un simple drap noir et que mon réflec­teur est fait maison.

Un peu d’astuce est un gros plus pour obte­nir ce que l’on désire.

Post-traitement :

Quand vous avez pris toutes vos pho­tos, n’oubliez jamais qu’elles ne sont pas encore déve­lop­pées, et qu’il leur fau­dra pas­ser par la mou­li­nette d’un pro­gramme pour en tirer le meilleur.

Plus vous aurez été appli­qué à la prise de vue, moins vous aurez de tra­vail en post-traitement.

Les choses que vous devrez cor­ri­ger devraient se résu­mer à cela :

• Petite retouche des imper­fec­tions de la peau (mais un bon éclai­rage ainsi qu’un bon maquillage devraient très lar­ge­ment limi­ter cette par­tie) tou­te­fois, voici le lien d’un tuto que j’avais fait sur le sujet : Tuto Pho­to­shop rendre la peau plus nette
• Contrôle de la balance des blancs pour avoir une tem­pé­ra­ture cou­leur qui cor­res­pond à l’idée que vous vous faites de votre image.
• Contrôle de la colo­ri­mé­trie, du contraste et de l’accentuation.
• Ajus­te­ment très léger de l’expo (sur­tout si elle n’a pas été cal­cu­lée avec un flash­mètre).

Nor­ma­le­ment, si vous avez bien suivi mes conseils, vous ne devriez pas avoir plus de choses à faire.

Conclu­sion :

Si vous êtes arrivé au bout de cet article un peu intense, je ne peux que vous féliciter.

J’espère sur­tout qu’il vous aura donné l’envie de vous essayer au stu­dio, plus par­ti­cu­liè­re­ment au style Low Key.

Mal­heu­reu­se­ment, mon article est natu­rel­le­ment loin d’être exhaus­tif, bien que j’aie essayé d’être le plus com­plet possible.

Si vous avez donc des ques­tions, des besoins de pré­ci­sions, ou même des astuces et méthodes aux­quels je n’aurais pas pensé, n’hésitez pas à m’en faire part dans les commentaires.

Sur ce, je vous dis bon cou­rage et bonnes photos !